今日，追随麦哲伦的脚步造访合恩角，依然是去往天涯海角的艰苦旅程。

夜色下的火地岛小城乌斯怀亚。

　　16世纪的葡萄牙探险家麦哲伦是来到合恩角的第一个欧洲人，这里是地球上除了南极洲之外，最南端的一片陆地，再往南行，便是茫茫冰海和冷酷雪原。在他之后的四百年间，平均每年只有两艘船能抵达这里。即使是科技发达的今天，追随麦哲伦的脚步造访合恩角，依然是去往天涯海角的艰苦旅程。一路都是与嚎叫的暴风雨和冰雪郁结的洋面为伴，也许只有最疯狂的头脑才会效仿他，来一场环岛之旅。

终年低温的火山岛

　　每年一月是造访合恩角的最佳时机，那是南美洲的仲夏。虽然气温仅在零摄氏度上下徘徊，还有连绵阴雨，但比起当年的麦哲伦，已经是幸运许多。要知道当年他抵达时已是3月，临近冬季的南美洲风雨交加，航行极其困难。

　　去合恩角之前必须先到达阿根廷南端的火山岛，它位于麦哲伦海峡与合恩角之间。尽管学者称合恩角这个名字是由岸上土著印加人生起的示警篝火而来，但许多游客却相信，这个名字只是为了给这个终年冰点的岛屿增加一点暖意。这儿的建筑多半具有欧洲风味，处处是企鹅的标志，白肚子黑头巾，配以宽而长的橘色嘴巴，成群结队地站立在海边岩石上，与世无争，安详美丽。

像企鹅一样登陆合恩角

　　尽管绵延千里的智利山脉与冰川都摆出一幅不近人情的模样，世界尽头的火地岛小城乌斯怀亚却已成为热门旅游地，甚至连豪华游轮“玛利皇后二号“都曾游弋至此。遥想当年麦哲伦初次来到这片陌生海峡，五艘帆船在暴风雨中航行了整整38天，凄惨到要靠哨船上的皮带过日，而如今的游客却坐在豪华邮轮中的顶层辉煌大厅里，拿起相机轻轻地摄取海峡与海浪的镜头，相较怎能不令人感慨万千。

　　从乌斯怀亚到合恩角航行约需一晚，游客可以租私人游船前往，这些游船专供南极州探险之用，配有经验丰富的船长和水手。如果风平浪静，在一夜安眠之后你便可以靠近合恩角观赏世界尽头的晨光。此刻不妨换作橡皮艇，穿上橘红的救生衣，像企鹅一样登陆小岛。

信天翁，在世界尽头等待

　　从海岸攀登180级木阶梯可达峭壁的边缘，再沿着草丛中的小道走上片刻便可到达小岛顶端的合恩角纪念馆。这个纪念馆建于1992年，用于纪念长眠在合恩角这片喜怒无常的水域的灵魂。纪念馆的花岗岩上刻着智利诗人萨拉瓦尔甜美的诗句“我是信天翁，在世界的尽头等你。我是海员的亡魂，思念那些忘却他们的古人……”自麦哲伦以后，无数勇敢的海员被天涯海角这个念头诱惑来此，幸运儿荣归故里，不幸的灵魂长眠深深冰海。在合恩角的迷雾与碎裂的冰面上，是否也有一只信天翁，在召唤你内心对世界尽头、冷酷仙境的渴望？