Bottega Veneta

年轻与创新

虽然Bottega Veneta 本季背离了以往的低调路线,推出了一个与其说是绅士,不如说1980 年代小混混的稍嫌张扬的系列(大红色双排扣西装和迪斯科发型),但设计师Thomas Maier 不得不承认:“我在米兰时常看到一些身着修身西装的年轻人,打着领结,穿上等的皮鞋。”Miuccia Prada也有类似的看法 :“他们穿着破烂T 恤和牛仔裤长大,成年后立马脱胎换骨,以正装示人。”

短短两年前,Prada 还处在设计生涯最无畏的阶段,让男人穿上芭蕾舞裙,或将运动外套的领口下降至肋骨处,然而一场经济危机改变了一切。如今的Prada 谨慎收敛,当驼色西装外套搭配黑色长裤、针织圆领衫和蓝衬衫的开场造型亮相时,时间仿佛回到了1996 年。Prada 的幽默感只能在比例和细节上得以体现:缩水的毛衣以及放大的翻领。值得注意的是,Prada 男孩的形象比前两季更为年轻,尽管他的皮鞋擦得锃亮,混纺针织开衫和斜纹绒大衣世故又别致。

诚然,大牌回归保守多半是出于迎合消费者的目的,可如果那些被贴上前卫标签的设计师同样投身正装,是不是更能说明问题？穿过AlexanderMcQueen 纷繁复杂的穿山甲印花或大理石纹路,你所看到的是线条挺括的呢子西装和大衣。勿要被花纹蒙蔽双眼,而忽略了McQueen 那受训于英国Savile Row 裁缝店的精湛剪裁功力。同理,不必害怕Adam Kimmel 的怪物头套(由艺术家George Condo 设计),否则你将错过上乘的天鹅绒西服和精致的枪驳头翻领。去除层层叠叠的戏剧化搭配,Comme des Gar ons、Rick Owens 和John Galliano 也不乏优质的成套西装和一流皮大衣。

相较米兰把走秀款和商业款一并放上T 台的做法,巴黎设计师更喜欢把非走秀款悉数留在展示厅里。DriesVan Noten 的前几个系列完全符合绅士风格的要求,而在最新系列中,他做出了更多危险的尝试:与躯干部分呈对比色(或对比花纹)的袖子似乎灵感来自于上两季的Raf Simons,健身裤和风衣的搭配也显得不伦不类。Louis Vuitton的卡夫卡系列衣如其名,有文绉绉的调色盘和绣着金丝线的花呢外套。JunyaWatanabe 凭借出色的版型展现了爵士年代的迷人摇摆,不按常理出牌的搭配则展示了西服的高实用性。

和前三季一样,Raf Simons 的新系列照旧充斥着西裤和领带,不过加长版条纹上装和尼龙束腰又带有他早期作品的影子。昔日的边缘少年已经长大,所幸的是他玩性不改:西服上的传统钮扣被圆形金属“按钮”所取代,风衣被分解重组,“针织裙”向Jean PaulGaultier 致敬,大衣两侧附有的绊扣则被用来控制松紧(这一招在Jil Sander也出现过)。在过去10 年中,Simons为年轻男性创造出了属于他们的轮廓和剪裁;而现在,“我们看到了真正现代的Raf Simons 男人,既关心传统,又对时装感兴趣。”Simons 说。21 世纪的Mad Men ？也许吧。