古老的波尔多葡萄酒王国出现了很多传统挑战者，这些新贵酒庄另辟蹊径找出了新的发展方向。在世界其他地方也是如此，酒庄“革命”风起云涌。Jane Sigal深入希腊的世界级酒庄之中，逐渐被他们最顶尖的葡萄酒所征服，以至于还要跑到卖这些葡萄酒的餐馆去贪杯……

我在Thessaloníki的The Stomach Doctor餐厅用餐时，女侍者先是给我们呈上一盘辛辣味的小汉堡包和撒上牛至的烤猪肉，接着是炭烤沙丁鱼、香肠和一碗用碎甘蓝、葱、胡萝卜和欧芹拌成的沙拉，味道酸酸的。肥肥的柠檬被我挤得汁液横流，滴到还在咝咝作响的肉和鱼上，我不由食指大动了。因为这些菜实在是汁肥味美，所以只有需要用纸巾擦嘴的时候才恋恋不舍地暂停一下，把下巴和手上的油擦净后接着吃。我们搭配的是冻Retsina酒，这是一种传统的希腊酒。吃着、喝着，我的思绪突然失去了控制，一下子倒流起来……上个世纪50年代，也就是希腊内战结束后，只有少数几个大公司在贱卖散装葡萄酒。到了1960年代末期，消费者开始在酒吧里面一边喝高酒精度的齐普罗酒，一边大谈国事。我也喝过这种酒，有很强的茴香味。然而要论餐桌上的“希腊酒英雄”，非Retsina莫属，任何人都会为它迷醉，因为它能让人们暂时忘记战争的伤痛。

我们一周前来到了Thermaikós 海湾边上的Thessaloníki，这里历史上是马其顿王国的首府，也是希腊第二大城市，在这里的餐厅和酒园，我们尝到了在希腊喝到的最出色的葡萄酒，品质之卓越超乎我的预期，这要归功于当地的葡萄酒生产者和土生土长的葡萄品种。马其顿地区是希腊的优质葡萄酒产区之一，Peloponnese 地区的Agiorgitiko和Moschofilero两种葡萄，以及Cyclades 岛上的Assyrtiko葡萄都能酿出美味的葡萄酒，这些品种还可以与长相思和美乐等葡萄调配起来酿酒。

我们的“希腊葡萄酒之旅”从Vráchos餐厅开始，由酿酒师Evangelos Gerovassiliou和他的创业伙伴Thrassivoulos Giantsidis陪着。当喝第一瓶酒的时候，我低声对这两位特别偏爱Retsina的酿酒师说：“我们来希腊不是来喝莎当妮的。”他们相视一笑，没有说话，Gerovassiliou把一块抹了密密麻麻鳕鱼子酱的烤Pita饼递给我，让我搭配着来喝葡萄酒，结果我再也没牢骚了。这瓶莎当妮葡萄酒的酸度适中，让人感到很清爽，带着成熟梨子的香气，和咸咸的鳕鱼子酱搭在一起美味异常。后来又尝一瓶白葡萄酒，是用我从没听过的Malagousia葡萄酿的，竟然有茉莉的花香，比莎当妮还要清新、柔和，让我感到十分惊奇。

饭后，我们应邀来到Thessaloníki 西南的Gerovassiliou酒园，就在Epanomi镇外，开车前往半个小时就到了。在酒园内游览的时候，这里的景色让我不禁想起了法国。所有的植物都修剪得井井有条，站在葡萄园的最高处放眼远眺，Thermaikós海湾的美景一览无余。这里也和波尔多的葡萄园一样，红色的蔷薇花玉立在每排葡萄树的末端。主人Evangelos Gerovassiliou说得一口流利的法语，高大威猛，一头浓密的灰发，配上一件蓝色的衬衫，显得温文尔雅，像极了传统的波尔多酿酒师。

他带我们参观了酒园的地下室，说是地下室实在是委屈它了，这分明就是一间博物馆，里面陈列着1，300只开瓶器和数不尽的古董酿酒器械，据Gerovassiliou说，最古老的一件双耳细颈圆土罐可以追溯到公元前一世纪。做为上个世纪70年代最早去波尔多大学的希腊留学生之一，Gerovassiliou有幸成为了传奇酿酒大师Emile Peynaud的门徒。上个世纪70年代末，在马其顿地区南部Sithonía半岛上的Porto Carras酒园，Gerovassiliou开始用国际流行的赤霞珠、美乐、设拉子和长相思等品种酿酒，当然还有本土的Assyrtiko和Muscadet。1983年，他回到家乡Epanomi，让濒临灭绝的当地白葡萄品种Malagousia又在希腊的葡萄园焕发生机。今天，Gerovassiliou仍然用古老的希腊葡萄品种酿酒。他对我说：“我现在主攻三种葡萄，5到10年后，你就能尝到它们的美味了。”

在酒园的品酒室里，我们吃了一顿别致的午餐，这里是对公众开放的，到了周末甚至要提前预订，这顿午餐里有一道菜是Gerovassiliou的最爱：猪肩肉炖韭菜，浇上加入蛋黄酱和柠檬调味的酱汤。等菜炖熟的过程中，我们再次品尝了他的Malagousia和莎当妮葡萄酒，以及清爽的Assyrtiko葡萄酒，这些白葡萄酒的品质实在让人难忘。浮华的、过分橡木化的葡萄酒已经令人生厌，而这些细腻、充满果香、酸度适中的酒却能给我一见如故的感觉。