奢侈惊艳的重量级大秀、激荡人心的思想盛宴、大腕云集的国际互动平台尽在3月18日中国国际服装服饰博览会

被誉为“中国服装界年度盛会”的第15届中国国际服装服饰博览会（CHIC2007），将于2007年3月18日~20日（男装、休闲装、服饰品），3月24日~26日（女装、童装、服饰品），分两期在北京国际展览中心举行。

CHIC由中国服装协会等主办，是当今中国服装业规模最大、档次最高、专业性最强、辐射力最广、影响最为深远的专业展会。CHIC2007将在较为集中的时间里，齐聚中国服装各路大军，并云集来自美国、意大利、法国等多个国家和地区上千个品牌参展。

经过15年的发展，今年的中国国际服装服饰博览会，出落得更像时装界的年度开场 “大片”，国内最高水准的名牌、国内最高水准的名设计师、名模、明星都将聚集于此。这里承载着观看者的惊叹：一场场来自本土、日本、欧洲等一线品牌的奢侈惊艳的重量级大秀，传递出极具前瞻性的流行信息；一场场分外精彩的国际论坛上演着时尚版的华山论剑。而对时尚专业人士来说，最扣人心弦的还是商业机遇。无论你是初出茅庐的小角色，还是业内巨星，在这个最具国际性、专业性、开放性的交流互动体系中，都可能赢得市场。

　　中国离时装大国还差几步

北京何时能成为世界时装业的重镇和旗帜？中国什么时候能涌现出一批自己的GUCCI、DKNY等国际大牌，何时拥有驰骋国际的本土设计师？ 3月，随着CHIC2007的举办，中国离时装大国还差几步的话题再次被重新爆炒，而“品牌提升和创新”也正是CHIC2007今年的主题和重点探讨的内容。在博览会开幕之际，我们特别邀请中国产业界富有影响力的人物、著名设计师、时尚圈中人等，畅谈中国现状，探讨中国未来时装大国之路的前景，并探寻意大利品牌、日本设计师的崛起之路，为读者梳理时尚脉搏。

　　我们的一只脚已踏进时尚殿堂

中国在国际时尚圈发出的声音越来越大。从去年开始，在世界时尚重镇米兰、巴黎时装周上，中国面孔开始涌现，并形成一股中国流：设计师谢锋、计文波、马可首度敲开巴黎、米兰时尚周的大门，展示了中国品牌和设计师的原创力量，推开这扇门，走出一条国际大牌“路”，也就顺理成章地成了普罗大众更高的期盼；在潮流的最前沿，中国模特杜鹃开始代言2006秋冬LV的全球广告，周迅成了PRADA代言明星，莫万丹在欧洲受到国际一线设计师的普遍认可；中国现代生活也开始成为国际设计师灵感源， LV'07春夏的彩色条纹包、MARC JACOBS的最新设计等，都从不同侧面印证了国际时尚圈对中国服装品牌、设计师发展关注点的飙升。

当然，中国离拥有世界时尚话语权还有一定距离。正如本次CHIC2007主办方之一中国服装协会副会长陈大鹏所言：中国品牌要先做好国内，再走向国际。换言之，目前中国时尚业，最重要的依然是积累实力和学习。

去年，以中国为主的世界经济、产业链和消费者发生了彻底的改变，中国服装企业获得了广阔的市场突围空间。服装产业的繁荣，中国经济的发展，为提升中国服装形象，中国品牌、设计师走向国际大舞台，提供了必需的“催生”条件。

品牌不一定急着走向世界

　　陈大鹏 中国服装协会副会长兼秘书长

Q目前中国时装产业的主要优势是什么？

A当然存在很大的优势啊。中国拥有目前全球最大的服装产业。拥有完备的产业链，从原料生产到后来的成衣生产制作非常完善，这是好多国家无法比拟的；再者，我们的加工体系很完备，有任何需求都做得到。还有我们依然保持着劳动力成本低的现状，这些绝对是一种优势。

Q中国产业与国外一些时尚大国比起来主要差距在哪儿？

A首先得承认中国是和一些时尚大国有一些差距。中国服装产业发展也就是这20年的事情，从历史渊源就赶不上这些国家，而且运作一个服装品牌经验不足，设计研发方面也不够成熟，品牌推广操作也有待提高，这几方面都造成中国和时装大国的距离。

但是这并不代表我们不在前进，特别是近几年中国服装品牌发展是相当迅速的。中国服装从对国际服装的“领略”到“模仿”，直到今天的代理、合作和借鉴、发展，这一前一后“请进来，到走出去”的巨大发展变化，都在说明中国服装的国际化脚步从未停止过。

Q中国还是有很大的发展空间，具体在哪些地方急需提升和创新呢？

A既然品牌发展这方面薄弱，自然就从做品牌着手；再者就是做产品，加大产品的研发，因为现在消费者的需求已经上升到品质、品位的需求了。

Q最近像“吉芬”、“无用”、“利郎”这样的中国品牌走出国门到米兰、巴黎时装周上作秀，是不是也标志着中国服装品牌建设一个大跨步的前进呢？

A其实一个品牌的发展与国家的文化有关，是与社会经济发展等综合国力相关的产业。过去10年中国的发展算是很快了，整个产业素质发展也很快，这就是一个好的基础，就为一些具有国际战略眼光的设计师品牌走出国门提供了平台，这些设计师可以在国际舞台上发布自己的作品也是一个很大的时尚信号。我坚信中国未来的原创品牌肯定会走向成熟。还有一点就是我认为品牌不一定都急着走向世界，先做好国内市场这才是最重要的。

Q您觉得中国离时装大国还远吗？

A中国服装在稳坐全球最大生产和出口国位置的同时，开始致力于产业的提升和增长方式的改变，“要形成一批拥有自主知识产权的知名品牌”，是努力的大方针，也是中国国际服装服饰博览会的核心任务。其实中国在创新和品牌建设之路上已经迈出了坚实的步伐，如 “吉芬”品牌，已经和法国签约开始进入那里的市场了；马可在巴黎时装周上发布的“无用”秀，反响非常好，法国最有名的报纸《世界报》的副刊用了8个整版报道马可的这场秀。很多信息传递给我们：我们离想要到达的地方越来越近。

打入国际市场需要积累酝酿

顺美总经理 薛宝晶

Q您作为一个企业老总对这几年中国服装产业的发展最大感受是什么？

A最大感受就是中国加入世贸之后能与国际接轨了，好比我们的品牌，以前只对日本市场，现在已经局部打入欧洲市场了。但是真正打入国际市场还需要经过长时间的积累酝酿。

Q那与米兰、巴黎那种时尚大国比起来，中国现在还缺些什么？

A缺品牌，自己的品牌。不过那些时尚大国也是经过几百年的历练才有今天，而我们也需要一定的运作才能国际化。而且那些日本的设计师比如高田贤三、三宅一生被世界认可也是因为他们经常生活在欧洲，对那个市场的大环境比较了解，才会成为主流。我也希望我们本土的设计师可以有机会多去感受一下欧洲的时尚氛围。

Q据我所知“顺美”是唯一一家连续15年在服博会上亮相的企业，为什么这么执著？您看中的是什么？

A我觉得任何一个品牌要做起来，“坚持”这两个字很重要，而且我相信这种连续性是可以证明些什么的，会深入人心。

Q有没有打入国际市场的意向？

A当然有。而且我们认为一个品牌要被认可必须打入国际市场，但是其实做好国内市场也非常重要，自己人都不认可怎么往外推广。今年的博览会我们就第一次推出了自己的“罗马”品牌，就是请来意大利的设计师和我们国内的设计师合作，为的就是体现一种融合，进入国际市场，算是迈出第一步了吧！

链接1 中国服装产业15年发展历程

中国国际服装服饰博览会见证和推动了中国服装产业的发展，回顾CHIC15年的历程，我们更清楚地看到了一个蓄势待发的中国服装行业在“读者”不知不觉中的“巨大”进步，也折射出光明的未来。

CHIC——大事记

1993年——第一届中国国际服装服饰博览会在北京举行，瓦伦帝诺（Valentino）、费雷（Gianfranco Ferre）、皮尔·卡丹（Pierre Cardin）3位国际服装设计大师亲自光临CHIC，举行专场表演。

1993年——意在培养和挖掘青年设计师的首届“兄弟杯”服装设计大赛举办，吴海燕《鼎盛时代》获金奖。

1994年——皮尔·卡丹在香港贸发局做专场表演；

刘洋、王新元、吴海燕等新锐设计师做专场表演；

海外展商签订额4392.5万美元，达成合作意向480余项。

1995年——首届“中国模特之星”模特大赛举办，全国共有20个省市选手参赛；

设计师协会“首届中国十佳设计师评选”，张肇达等设计师获奖；

台北纺拓会“台北时装展”专场表演；CHIC’95武汉分会场设立。

1996年——“法国七大世界名牌时装节”举办，法国高级时装工会率领Dior、Nina Ricci、Shelley等做专场发布；

意大利哥伦布与中国设计师联合专场发布。

1997年——“CHIC’97世界服装论坛”举办，有150位代表参加；

1999年——“中服杯”服装院校邀请赛举办。

2000年——男装、女装分区，展区细分。

2001年——“CHIC杯”全国十院校服装设计邀请赛举办。

2003年——“中国服装论坛”举办。

2004年——CHIC2004提出“共赴时尚之约”，

分男装、女装两期举办。

2005年——“2003~2004中国服装品牌年度大奖”评选颁奖。

2006年——15年里，CHIC的参展品牌从400多个增至1000多个。 2006年，中国服装出口额达到738亿美元，国内市场销售额高达6000亿人民币。

链接2 从法国手工作坊到时装大国

意大利品牌崛起之路

你可能知道意大利拥有像Prada、Giorgio Armani、Versace等鼎鼎大名的时装大牌，但也许你并不清楚意大利最早只是个法国的手工大作坊，虽然早在上世纪初， Gucci和Salvatore Ferragamo已经在时尚圈脱颖而出，但却孤掌难鸣。直到80年代，意大利米兰才真正成为时尚中心，时尚话语权也牢牢掌握在了自己的手里。我们之所以在这里探究意大利的品牌崛起之路，就是因为中国和意大利的情况有些相似，中国也是服装加工的大国，中国也拥有很好的手工技术，中国品牌也在开始找寻属于自己的时尚话语权。知了

第一阶段 20世纪初手工创造奇迹

代表品牌：Prada、Gucci

1900年，在巴黎的世界博览会上，英国人Worth开始创造“高级时装”的历史。而Paul Poiret还是一名百无聊赖的法国士兵。5年之后，他成为了历史上第一位时装设计师。这时，英国的“工艺美术运动”正在William Morris等几个踌躇满志的文艺青年的搅动下，横扫整个欧洲。在Savoy饭店里，那些出入这里的上流阶层的各种真皮用品让Guccio Gucci大开眼界，在他对各种精美的手工制品谙熟于心的同时，更重要的是培养出了他对于品位的良好判断。两年之后，他回到意大利，找了份皮革公司的工作，然后拿出自己的所有积蓄，在佛罗伦萨开了一家渴望已久的皮具店。后来，从皮具到时装，他一不小心就让Gucci成了整个欧洲最令人向往的皮具品牌。10年之后，Mario Prada又将Gucci的发迹史重新演绎了一遍。

在手工制造方面，意大利浓厚的个人气质、多元化和艺术性，让其作坊式的家族生产模式能够永远迥异于其他国家。恰恰也是这种小型化，为其在信息越来越发达的现代经济运转中呈现出令人羡慕的灵活性。而意大利悠久的经商传统，也为其时装行业积蓄了充足的市场敏感度。即使是在1935年因政治原因原料极其短缺的环境下，Ferragamo和Gucci依旧能巧妙地用软木、酒椰叶纤维，甚至包糖果的玻璃纸创造出出色的鞋子。

话外音：在二战结束之前，意大利纵然有像Gucci和Salvatore Ferragamo这样优秀的品牌，也难以确立其在时装界的江湖地位。而当时在法国， Vionnet、Patou、Chanel、Balenciaga、Balmain这些设计师已经将法国建造成了整个世界的时尚中心。

第二阶段 50年代成衣设计师大批涌现

代表品牌：Pucci、Missoni

转机出现在1951年。由于二战并未对意大利的硬件造成太大影响，再加上美国的电影宣传，罗马吸引了无数的欧洲游人，并成为很多激情狂乱活动的中心，造成了对优质服饰产品的大量需求。这一年，意大利时装商人Giovanni Battista Giorgini为了推广意大利时尚而举办了这个国家的第一场时装成衣发布会，非常成功。因为，创造出高级定制服的法国人对自己太过自信，而意大利的产品价格不高、设计和制作精良，来得更平易近人，休闲式的优雅恰好满足了很多人渴望时尚却又不愿为时尚所累的需求。于是，这个后来每年与巴黎时装展同步举行的活动变成了意大利时装业的历史性起点，并且在之后的20年中成就了Pucci、Missoni等一大批成衣设计师。

而1962年，在意大利时装工业局的支持下，这些设计师们也效仿巴黎成立了自己的时装协会。这进一步让意大利时装在整体上出现了强势的景象。从设计本身来看，当20世纪初的“工艺美术运动”为整个欧洲打通了工业化和艺术化的沟通渠道之后，在以上原因的促动下，以手工业为主要产业的意大利或许是最大的受益者。与之相对的则是，意大利根本没有一个拿得出手的工业设计学院，几乎所有的设计大师都出自米兰理工学院的建筑系。

话外音：在对建筑这一体现着全方位设计领域的体悟中，意大利设计师很好地掌握了设计的本质，能将产品的结构性能掌握得非常出色。在时装领域里，Ferre就是极为典型的代表，他通常能将建筑中的各种几何造型奇妙地转化成优雅独特的时装，甚至被称为“白色女上衣的建筑师”。

第三阶段 80年代意大利成为世界时装又一朝圣地

代表品牌：Ferragamo、Gucci、Ferre

当进入80年代的时候，Armani、Versace、Ferre、Moschino这些鼎鼎大名的家伙甚至让意大利抢了法国的风头。

这些精明的意大利人在80年代还策略性地创造出了“超级名模”这一全新概念，巧妙地掩盖了奢侈消费品在整体衰退的现实，使时装业的魅力光环维持不坠。也和整个意大利时尚界精明的市场战略也有很大的关系。尤其是1979年，意大利政府通过米兰的时装展将时装产业整体迁移到米兰，形成了良好的产业结构和极具竞争力的集群效应，迅速让米兰成为了国际时装设计和贸易的重要城市。从此，意大利便成为世界时装的又一个朝圣地。

话外音：优雅品位的传统延承、个性化的民族气质、对设计本质的洞察力和感受力、敏锐的市场嗅觉、工艺水平的精湛，以及各种天赐的姻缘巧合，让意大利在长达一个世纪的时间里，无论在寂寂无名还是在如日中天的时候，都让设计本身成为了自己时装业中最为重要的推动力。这或许正是这个时装大国崛起的关键所在。

设计师声音 逐鹿世界走向前台

在刚刚结束的2007秋冬巴黎时装周上，马可的发布会获得巨大成功，法国高级时装工会主席DIDIER GRUMBACH(戈巴赫)先生惊叹：“马可是天才的设计师。”

设计是品牌的灵魂，设计师是时装大国的领袖人物。从去年开始，设计师谢锋、马可、计文波相继在巴黎、米兰时装周上正式发布自己的作品，这标志着中国在创意产业发展上迈出了历史性的一步。门已被推开，后面的路该如何走？中国打造世界级名师，也不是一场发布会、得到国际媒体的认可就能达到的，归根结底，要看你的品牌能否拓展海外市场、中国设计师群体的设计风格能否足够鲜明强大，有没有吸引力？这也是中国设计师们的共识。

让欧洲人穿上中国的设计

　　计文波： 2007年1月16日，中国著名男装设计师计文波与利郎男装首次踏入意大利米兰，在世界时装之都第一次向西方人展示了来自中国的高端男装设计作品。

Q您认为中国和国外一些时装大国的差距在哪些方面？

A其实，中国这几年发展已经很快了，只是国外时尚大国的发展过程是靠着强大的历史底蕴和文化支撑着，中国肯定无法比拟。再者中国人口多、市场大，制造业和加工业都很大，所以达到国际水准在操作设计方面肯定有缺憾。

Q您这次带着“利郎”到国外作秀最大的感受是什么？

A去之前我就觉得我们和国外那些大牌子肯定有很大差距，所以就抱着去学习的态度。没想到在那里受到那么好的评价，我当时有点儿不敢相信，这也是一种肯定，很开心。

Q您这次设计灵感来自“兵马俑”，有中国文化特色的东西在国际市场容易被接受吗？

A其实，他们对于我的肯定不仅是对于一个设计师的肯定，还是对中国设计界的一种认识的提升，米兰时装周的男装展从来没有出现过亚洲品牌，这是第一次。以往他们认为，中国设计师copy风很严重，但这次发布让很多人改变了态度，就连杰尼亚的总裁也表示，他彻底对中国时装改变了看法。这次发布的是成衣系列并不是专门玩概念，所以现场好多时尚人士纷纷打听怎么才能买到这些衣服。有一个和Amani关系很好的时尚界人士在看完秀的转天还穿着一件利郎的衣服去参加Amani的派对了。

Q您觉得中国离时尚大国的距离还远吗？您打算为加快这个速度做些什么呢？

A具体的距离不好说，但肯定是不远了。至于我的打算，我觉得我大半辈子都在国内打拼，接下来打算彻底走出去，一场秀算不了什么，要想站在国际舞台上还要发展国际市场，我的目标就是在意大利等欧洲市场拥有自己的店，让“利郎”落地，让欧洲人可以穿上我们的设计。

中国要拿到时尚话语权

罗铮：2006年度中国十佳设计师金顶奖获得者，她每年在国内都坚持做专场发布。设计以唯美、精致著称，她用各种极为女人的元素告诉我们怎么用服装传递女人柔情。

Q每年你的专场发布都很受关注，很多时尚记者都很喜欢你的东西，观众反响也不错，你觉得是你作品中的什么抓住了我们？

A其实每年我都是在用各种方式表现“美”，美的力量不亚于思想，我觉得我的东西在视觉上从来不强迫人家接受，让人有一个想象空间。中国的文化是我很看重而又经常运用的，但是会用一种相对新颖的方式吧！

Q最近谢锋、计文波、马可都分别到法国和意大利做了专场时装发布，你有这种走出国门的打算吗？

A打算当然有，但是我总觉得要一步一步来。去年我刚拿了金顶奖，这也算是一个阶段性的成绩，我们目前的主要方向是做好国内市场，我总觉得做好国内市场和走出国门同样重要。下一步我倒是有走出去的打算，目标是法国和纽约，多去学习和交流这是一定要的。

Q那你觉得设计师要被认可一定要出国作秀吗？

A这当然只是一个方面，不是全部。就像奥林匹克一样，我们出去传递的是一种精神和文化，出去不是为了被承认，更重要的是要放开心态，抱着包容的心态，见识和交流其实才是主要的。其实中国的东方文化很深厚，也是独一无二的，但是我们总是苦于没有一个独特的方式呈现出来，这种方式可以是出国做展示，也可以通过一些渠道吸引国际上的人来中国感受。中国也有很多时髦的东西，只不过很多人不知道。

Q你觉得我们离时装大国还有多远呢？

A我们肯定是具备成为时装大国的潜质的，这一点毋庸置疑，但是我们的最终目标是要拿到时尚话语权，在时尚舞台上有对话的权力，这需要一代人整体的努力。作为我们设计师也有强烈的使命感在，其实想想以前再看看现在，真的感觉我们越来越近了。

中国这只纺织老虎踩上了时装大国的高雅地毯

谢锋：携带品牌吉芬(JEFEN)于去年10月以“门”为主题敲开了巴黎时尚周的大门；今年2月JEFEN再次亮相法国卢浮宫，在巴黎高级时装周上展示其2007/2008秋冬服装。这一次的主题是——“路”，推开这扇门，走出一条“路”，这一切似乎都发生得顺理成章。

Q作为第一个在国际时装周上作秀的人，您觉得中国和外国的时装大国比起来存在哪些差距呢？

A最主要的差距就是我们现在还处在一个接受他们文化的阶段，没有形成自己的东西。无论从设计理念、市场推广，还是对时尚的理解都存在一定差距。我们这边的设计师往往一拍脑门就说什么是流行时尚，但是你会发现国外那些大品牌的设计师在一季设计出的流行元素出奇得相似，这种东西是需要科学分析的，也需要长时间的积累和敏锐的洞察力，绝对不是人云亦云。

Q这次JEFEN在国际上发布，你最大的感受是什么？

A这次反响很好，但是我发现他们最感兴趣的是中国的设计师到底是个什么程度，和他们到底存在多大差距，结果发现我们的发展速度真的出乎他们的意料。就连《世界报》也这么评价我们说：“中国作为一只纺织大老虎已经在我们还没有觉察出的时候就已经踩到我们高雅的地毯上了。”也就是说，我们已经引起了他们的注意，这很好。

Q除了您之外还有两个设计师品牌今年在米兰、巴黎作秀，您觉得开始有中国设计师站上国际舞台，这到底意味着什么呢？

A这个真的很重要，虽然一场秀并不能代表什么，但是毕竟这是一种暗示，也是一种文化的突破，中国设计师站到国际舞台，继而他们会想：那会不会有打入国际市场的举措？是的，这个是我们下一步主要努力的方向。因为JEFEN已经和安娜·路易这个非常大的设计师品牌销售公司签约，代理我们除了中国内地之外的所有市场的发展，欧洲、日本,还有中国香港等等，这也是中国成衣第一次正规地走进高级流通渠道。

Q您觉得是什么征服他们的？

A用西方的手法、中国人的心。

Q刻意去迎合一些什么吗？

A当然不是，现在的服装时尚语言本来就是由欧洲来界定的，用国际语言表达时尚概念这样才能占领市场啊，不能算是迎合吧。

Q您觉得中国距离时装大国还有多远呢？

A再有10年、20年肯定会有很多的设计师站上国际舞台，和GUCCI、Prada、Amani驰名也说不定。

链接 日本设计师的西行之路

民族化与国际化的矛盾与统一始终是中国服装设计的焦点，如何将二者完美融合？下面这些日本设计师进入国际主流的历程，给我们提供了经验。上世纪60年代到80年代，是日本经济迅速崛起时期，也是日本时装界在世界破冰之旅的30年。到 80年代终成正果，以三宅一生、山本耀司、川久保玲为代表，在强大的西方设计体系中，掀起了日本设计新浪潮。

第一阶段 凭借直观的东方风情惊艳巴黎

代表设计师：森英惠、高田贤三

凭借东方风情对西方世界的吸引力，日本西行之路的先锋之一森英惠（Hanae Mori），1977年正式进入巴黎高级时装界，在巴黎开设专卖店，参加高级定制发布，其设计的蝴蝶图案、和服面料礼服，在国际时装界引起轰动；但其设计遵循了欧洲路线中的女性化优雅风格。

高田贤三（Kenzo）开始同样走的是较直观的东方风情。1970年在巴黎开设自己的第一家店铺，凭借东方风情的印花、和服设计中的平面概念、宽大的袖口、全棉织物等东方概念，引起人们的关注。

话外音：日本设计师如果天天以和服为参照，那么日本文化永远成为不了国际流行。

第二阶段 求索 东方精神与现代社会融合

代表设计师：三宅一生

三宅一生（Issey Miyake）则成为把东方精神与现代社会融合的亚洲设计师中的第一人。1971年，三宅一生在纽约时装周上展出一组他从柔道服获取灵感的粗布时装，该组设计在日本首度亮相时曾被日本年轻一代嘲笑是“装土豆的口袋”；1973年进军巴黎。

整个70年代三宅一生不断举办大型时装秀，并在巴黎时装周和纽约时装周上频繁出现。1976年“三宅一生和12位黑姑娘”和随后的“与三宅一生共同飞翔”新系列引起轰动，在巴黎和纽约时装周开始受关注。

话外音：三宅一生跳出了传统和服概念，以一种时尚的视觉，创造出人体和服装的和谐之美。他对东方元素的运用不是直观、具象的，更多的是骨子里的东方文化理念不自觉地流露。

第三阶段 群体 形成鲜明的日本设计风格

代表设计师：三宅一生、山本耀司、川久保玲

1981年，山本耀司（Yohji Yamamoto）、川久保玲（Rei Kawakubo）以黑色、奔放、宽松的形象，同时亮相巴黎时装周。他们的设计却遭到当时时装评论界的批评和不解，被认为既不性感，也不高雅，线条松垮，色彩暗淡，完全不搭调。

1982年，川久保玲著名的“乞丐装”面世，但破烂的网眼面料、奇怪的款式，被时装界看成灾难。此后，此后川久保玲继续宣扬“女人应该用思想，而不是用身材去取悦男人”设计概念，推出起鼓泡的服装，用捆绑的棉、厚帆布等，创造出具有吸引力的造型等，阐述破烂布片背后的美学。山本耀司则始终坚持他残缺的美学观念和不对称设计风格；在登上巴黎时装周5年后，人们开始理解赞扬他们的设计风格，抗拒主流文化的时髦人士，迅速爱上这些蕴涵哲学思想和小众色彩的设计。经过努力，日本文化最终受到了时尚界的普遍重视，并在国际上掀起日本设计新浪潮。

话外音：在强大的西方设计体系中要有一席之位，首先要融入世界时尚，然后，要有自己的风格。新浪潮的日本设计师们，诠释并形成了与注重曲线的欧美时装不同的日本时装文化，创造出脱离人体曲线之上的又一种造型。最重要的是日本设计师最终通过他们的语言让世界理解了。

时尚圈声音 势如破竹渐行渐近

作为时尚从业人员，这些潮流尖端的时尚圈中人，既是时尚最前沿的享受者，也是时尚的推手、弄潮儿。他们对中国时尚的变化、看法更为直接、具体。

中国已经有一个强势的消费群体

陈博《时尚芭莎》时装编辑

Q你觉得中国和意大利、法国那种时装大国比起来存在哪些差距呢？

A差距其实是一直存在的。从大的方面说，我觉得最主要的就是重视程度的差异，比如他们的政府扶持力度要大一些，他们自己的品牌可以有机会到卢浮宫做发布，但是我们的设计师却不能到故宫博物院作秀。（在哪儿做发布这么重要吗？）当然很重要，这是一种象征和追求。还有小的方面，时尚的一大重要载体是模特，我觉得中国的模特在认可程度上就弱于外国。这还是一个大气候造成的，很多国外设计师不喜欢亚洲模特，包括很多日本的当红模特在国际上也没有太大牌，这和人们的思想观念有关系，就是认为欧洲模特好。所以我们的模特就要尽快做提升，这方面杜鹃甚至发展得比吕燕还要好，还有现在的莫万丹。

Q用你的第一感觉说说至今为止你看到的认为最棒的秀。

A去年在法国看的channel的秋冬发布，感觉很好，充满想象。

Q那你觉得中国距离时装大国还有多远？

A不远了，绝对不远了。中国这些年发展得多快呀，你会发现原来很多外国大牌都只是在香港设立中国区，但是现在他们会在上海、北京驻扎了，比如LV。还有一点，我刚看了一项调查，就是中国在奢侈品消费排名榜上仅次于日本和美国列于第三位，已经非常厉害了，说明中国还是有一个很强势的消费群体。所以，用不了多长时间我们一定会看到中国在时尚界的再度飞跃。

我希望进入世界模特排名前十

莫万丹，在刚刚结束的2007法国巴黎和意大利米兰时装周上，出演了Dior 、Georges Chakra、Armani、KRIZIA、AIGNER等将近20场顶级大牌show，还担当了ROCCOBAROCCO的开场模特，被欧洲媒体称为这一季最受关注的亚洲新鲜面孔。

Q说说这次出国所有出演的秀中让你感受最深的一场吧！

A其实好多场都让我印象深刻。比如Dior，很多人告诉我能出演Dior秀的都是国际名模，作为我这个刚出来的新人刚开始根本没敢奢望，后来通过面试我竟然出现在了他们高级定制的T台上，真的特别兴奋，而且感觉自己那一场发挥得也很好。还有Amani的秀，他在巴黎和米兰都做了发布，两场我全都参与了。最让我感动的一点是我在米兰演第二场的时候，Amani竟然认出了我这个东方女孩，在后台冲我微笑，我当时好开心哦！

Q那这次与国外的设计师合作，觉得和在国内比起来有什么不同感觉吗？

A最直接的感受就是外国的设计师更严格、更挑剔，他们往往按服装定人，一般不会按人定做服装。我这次在法国和意大利一共演了17场，每一场的演出之前都要经过4关的筛选，先要看我的模特卡，然后品牌设计师的助手面试，设计师面试，最后试衣服。

Q这么严格你还能走17场，作为一个新人已经很厉害了，你觉得是什么征服了他们呢？

A可能谈不上征服，但是我觉得很多设计师都挺喜欢我的，可能觉得我长得很欧化，不像亚洲人，当他们知道我是中国人时就更惊讶了。我这次在那边被问得最多的问题也是“你是哪里人？”（以至于当我听着她不太标准的普通话好奇地问她‘你是哪里人时’，这个可爱的广东姑娘她竟然脱口答出‘我是中国人’，她说这是她在国外这段时间说得最多的话。“I am Chinese！”她笑着说已经习惯这么回答了。）但是国外的设计师整体还是感觉对亚洲模特不太重视，有些秀我们去面试，直接就被告知：“我们这次不打算用亚洲模特。”

Q那有没有觉得不太公平？作为一个模特你想做些什么努力呢？

A刚开始确实觉得不公平，但这似乎也是一直以来形成的观念，不可能一下子改变。我以前对外国的模特也不太熟悉，这次出去有了一些了解，我就感觉我们中国有些模特一点也不比欧洲模特差，主要是没有机会让他们了解。我希望以后还能有更多机会出去，希望代表亚洲模特征服更多的人，也希望有一天能进国际名模前10名！

太过商业化抹杀设计师风格

包一峰，时尚人士，做过多个国际时装大牌在国内的推广活动，时尚嗅觉敏感。

Q中国这几年也在力图把自己打造成时尚大国，尤其是要把北京建设成“时尚之都”。作为时尚从业人员，你有这种明显前进的感觉吗？

A还好吧，每年的服装博览会和时装周有空都会去看看，毕竟比较集中诠释一些时尚概念，挺过瘾的。比较一下这几年，CHIC一年胜过一年，但是比起国外还是有一定差距。

Q你认为中国的时尚目前最需要解决的问题是什么？

A还是中国对于自己本土品牌的扶植不够，国外很多大品牌都有很雄厚的国家支持，比如会有一些补贴什么的，但是中国有一些有想法的设计师因为经济上的羞涩，所以没有一个好的平台展示。而且现在有些企业因为太过商业化，会要求设计师只向市场靠拢，往往抹杀了设计师的风格。

Q你觉得中国离时装大国还远吗？有多远？

A看了《穿Prada的恶魔》，总觉得中国时尚界还不能称得上是时尚界，还是一个特别初级或者是刚刚起步的阶段，大家都把眼光放到更先进一点的欧美的时尚界去了，感觉差距还是很大。但我们已经在不断地进步。这种进步非常的明显。其实我们已经是时装大国了，我们有如此强大的服装加工市场、强力消费人群，这是一个非常重要的基础啊，相信未来几年，如果可以有更多的设计师走出国门推广中国特色的东西，我们一定会更名副其实。

策划/阚洪洁 执行撰文/阚洪洁 李懿靓（署名除外） 部分图/IC