Coco Chane曾经说过：“奢华的对立面即为粗鄙，它永远无法像后者一样取悦所有人。”言犹在耳，这已成半世纪前的往事了。时至今日，时装工业不堪金融危机的重创，“奢华”定义已经不复从前。当一众时装屋经历了裁员、产品降价甚至集团破产的厄运后，奢侈品不免落得贬值的下场。好在真金不怕火炼，危机相对于部分时装屋而言，亦未尝不是一种转机，一些品牌让传统精神发挥指导性作用，以不变应万变，巧妙地恢复其艺术行家的本来面目，另一些品牌则依旧高调，以硬碰硬，无视危机当头的经济压力。

1.所谓“江山易改，本性难移”，老顽童Jean Paul Gaultier总是有无数出人意料的鬼点子。本季时装周恰逢美国黑人总统奥巴马的就职周，Gaultier干脆以此为造型灵感，把各色人种的模特都包装成黑人爆炸头的模样，连他本人都戴着一顶金色的爆炸头假发，简直是黑人民权领袖Angela Davis遇见了Marilyn Monroe。

“奢华于我意味着信仰，并且包含了正直与诚实。”Burberry Prorsum的设计师Christopher Bailey似乎对当前流行的萧条时髦情有独钟，本季已是他连续第三次响应此号召，并向Burberry 150多年的悠久历史致敬，破天荒地大量启用米、红、黑、白的经典格纹，做到了真正意义的“回归传统”。

整个米兰时装周，返璞归真乃绝对的大势所趋。Costume National由黑色主导；Gianfranco Ferre则是非黑即白；Jil Sander那些爱德华风格的沙漏型轮廓丝毫不会凌驾于极简主义之上；Prada则复活了黑色尼龙面料，黑灰的双排扣西装以及长风衣的出现，令人仿佛置身于简约情绪高涨的1990年代。在这里，奢华意味着外观的暗哑与低调。衣服是要靠穿，面料是要靠手摸才能知其真伪，光凭一双眼睛并不能知晓个中奥秘在何处。

相较于米兰的枯燥与保守，作为压轴时装周，巴黎坚持了一贯以来的冒险精神，绉纱、珍禽羽毛等女装中司空见惯的元素令时装变得煞是好看。John Galliano竭力推崇一种山顶洞人模样的时髦；Beau Brummel式的哥特名伶风范；童心未泯的Raf Simons，Rei Kawakubo玩起了欺眼法的视觉游戏；Gareth Pugh，Thierry Mugler则给爱美的男人穿上了雍容的皮草。

2.如果古希腊的特洛伊战士活在21世纪，他们会穿什么上街？时尚独裁者Miuccia Prada已经帮他们物色好了。这些看似学院派的牛津鞋镶嵌了数百颗大小各异的重型铆钉，特洛伊战士们一定会爱不释“脚”，因为它们可比角斗士凉鞋有趣多了。

在Missoni，Angela Missoni声称时装屋“在高级成衣的制作中保留了很多的原始手工艺，每一件衣服都是限量的”；在Trussardi 1911，一些手袋运用了70年的老鳄鱼皮。这无疑可以用上一辈子，即使价格在6位数以上，人们也是心甘情愿的。

尽管绝大多数设计师试图突出奢侈品的原始性，另外一些人仍然不放弃技术革新。“毋庸置疑，奢华与皮革，双面开司米等高级面料是密不可分的，但我认为一些独特而创新的元素也是令设计脱颖而出的重要手段。”在Calvin Klein Collection，Italo Zucchelli将泡沫材料这种从未投入于时装生产领域的工业材料融入了今季的男装设计中。为了不至于吓退消费者，Zucchelli将羊毛与泡沫材料黏合在一起，并最大程度地简化造型与颜色搭配的过程，但那些极具建筑感的夹克还是能在瞬时抓住眼球，想必这就是奢华的魅力。

值得一提的是一些受到好评的系列，例如Lanvin和Bottega Veneta，设计师让天鹅绒，初剪羊毛等面料故意起皱，或者保留了缝纫时的车线，这种“大不敬”的做法也体现了另一种别具匠心的奢华理念。

3.模特们在后台抽烟喝酒，Roberto Cavalli在举办庆功宴吗？非也，这只是模特在候场而已。自家经营酒庄的Cavalli应该不会在乎这么点香槟钱，既然不打算邀请大明星看秀，至少把开销多投入一些在模特身上，也好有人为他卖力演出。

黑暗哥特 Murky Gothic

哥特是一种极易辨识的风格，死人般的苍白肌肤，红棕色的眼影，幽灵般的鬼魅气质，无穷无尽的黑色，这些标识性元素可谓信手拈来。在电影《Interview with the Vampire》中，吸血鬼Lestat敏感、残酷，嗜血成性，同时也脆弱多情，拥有一张倾国倾城的脸。哥特的魅力在于它极具包容性，血腥、阴冷、阳刚、浪漫……黑暗只是它的最浅层表象。每一季，黑色乃必可不少的关键词，而只有强化消极的黑色才符合哥特精神的本质。

在米兰，Alexander McQueen呈献了整个时装周上最精彩的一场演出。他带领人们重回19世纪伦敦的贝克街，那里有当时伦敦东区最鼎盛的搏击俱乐部，同时也是大侦探福尔摩斯的居住地。伪善的绅士、嗜血的屠夫、粗俗的拳击手，这些特定历史时期的典型人物纷纷跃然“衣”上，无论是斗篷，皮草大衣，还是皮革围裙，拳击手套，McQueen以其最擅长的哥特风格，演绎了一出罪孽与权势相残的戏剧性挽歌。

彩妆界女魔头Pat McGrath称哥特的惨白妆容是一种“僵尸般的优雅”，其实说白了就是死了没埋的诡异场景。不知道是注定还是巧合，英籍设计师似乎格外青睐阴冷的哥特风格。本季，Gareth Pugh秀出了其男装处子作，依旧少不了黑色的狂轰滥炸，科幻主义与未来主义的双重洗礼。

9.左边这位先生你有心事吗？还是和Frida Giannini合影让你如此不爽？这一季的Gucci，气氛是非常欢乐的，看看这些霓虹色的衬衫就能略知一二，这张奔丧脸还真是碍眼得很！

萧条时髦 Depression Chic

据专家预估，全球3／4的时装屋将在此次经济危机中遭受不同程度的打击。在这种无可选择的社会背景下，萧条的时髦主张应运而生，也可谓是一众设计师用心良苦的顺水推舟之举。从Costume National秀上那些惹不起的黑衣人，到Dior Homme舞台上那些影射上世纪80年代的朋克男，今季男装潜伏着直逼人心的沉重与压抑，俨然山雨欲来。

“保守是一种新的大胆做法，如今没有必要继续生产那些男人毫无兴趣或者令他们费解的衣服。”Prada的审时度势在于她明白何时应当挑战世俗传统，何时需要适当地随波逐流。

关于萧条时髦，低调与严谨是其最明显的的核心风格。Donatella Versace通过回顾上世纪30年代大萧条前后的男性时尚，从而为当今男士捕捉到一种与时俱进，同时充满怀旧感的穿衣风格。

10.一直在传Gareth Pugh将取代Kris Van Assche，成为Dior Homme的第三任设计师。就这一季他个人名下的男装来看，这种说法还是言之尚早。尽管Van Assche的设计功力不及Hedi Slimane的1／10，但Pugh只会炒剩饭，显然更不像是一名接班人。

在Burberry Prorsum，重头戏由品牌经典格纹贯穿于系列的始末而告终，Christopher Bailey担承其缪斯来自于英国社会纪实摄影师Bill Brandt，二战后百废待兴的社会大环境与当前的艰难时世有着殊途同归的曲线，“那些穿着Burberry旧风衣的贵族绅士是这一季的灵魂人物。”

经济不景气，与其花天酒地，不如宅在家里。睡衣外穿的风潮绵延了数季，今年秋冬男人的穿衣灵感仍然离不开卧室。 Moschino将西裤偷换成秋裤，但整体造型仍旧保留了西装革履的绅士风度。所谓“宅男也时尚”，只在于混搭得成功与否。睡衣的邋遢印象，与萧条时髦“形散神不散”的宗旨其实并不甚吻合，这只能从造型搭配方面去弥补。