Puglia大区位于意大利大陆“脚跟”部分,与更著名的产酒区Chianti或Piedmont相比,这里并未有什么能让人即刻脱口而出的名字。但这片倚靠着阳光熠熠的大海的光亮之地,却有着独特而神秘的历史,孕育着古老的意大利本土葡萄,酿造出可以随时打开,随时喝一口的平和之酒。

Puglia大区

　　第四种仪式感

　　停留Puglia的那几日,我们时常在餐厅、酒庄、葡萄园与小镇间穿行。南意的冬日也偶尔冷得彻骨,葡萄藤只留下枝杆深埋在土壤里,远远望去成片的暗褐色,看似萧条,却会在阳光下显出充满力量感的光泽,如同冬眠时抵达的梦境,是圣洁的非真实感。

　　有酒有食总令人愉快,特别是在五六点就已夜色浓郁的冬季。好象整个城里的人都不是躲进了家中的厨房,就是躲进了路旁的小餐馆里。推门而入,常常是一屋子的温暖香气,那些面色红润的南部意大利人就在铺着格子餐布、点着蜡烛的餐桌旁,随随便便打开一瓶又一瓶以Primitivo或Negroamaro酿造的葡萄酒,在杯子里倒上色泽青绿、未经过滤的新鲜橄榄油,沾着面包,既而吃着Pasta、切着肉、聊着天、喝着酒。

即便在冬日,南意的葡萄园也能得到阳光的眷顾

　　这种面对食酒的状态,既不同于西班牙式的过于激烈放肆,也不同于法国人所呈现出的额外小心翼翼的优雅,它真的非常“南意大利”,亲切、随性、自由,简单,充满仪式感。

　　当然,它不是那种如《Sideways》中的Miles那般,在麦当劳用可乐杯喝1961年的Cheval Blanc的超脱“食”本身的仪式感;也不是《芭贝特的盛宴》中以1845年的勃艮第Clos de Vougeot配鹅肝酱黑松露烤鹌鹑的真正隆重、考究与价值不菲;更不是既不黑色也不幽默地研究啤酒是如何在Baccarat水晶杯作用下产生细微泡沫变化的那种做作, 这“南意大利式”的第四种仪式感,是种“没有仪式的仪式”;是撇开了条条框框、在心里留一份自得其乐的骄傲;是享受寻常餐酒与家常食物的轻松;是感动此时此地眼前风景的情怀,哪怕不过是面对乡野小镇。

　　是的,这“第四种仪式感”,就是寻常事物里不被人注意的美。

收获季节的葡萄充满了南意的阳光

　　Puglia并非意大利的名酒产区,与Chianti或Piedmont的声名在外相比,它几乎低调又隐忍。甚至,长期以来这里大部分的酒都用来供给北意大利或法国作调配用酒,或作为蒸馏酒的原料。但近年来,越来越多有意思的酒开始出现,特别是在受惠于吹向亚得里亚海以及爱奥尼亚海凉风的SALENTO半岛上,酒农们开始将注意力重新投向这里特有的原生葡萄品种,其中最值得注意的,便是Negroamaro。

　　这种在古希腊文里的意思是“又黑又苦”的葡萄品种,可以酿出拥有特殊波特酒般烧烤风味的葡萄酒,无论是NERO CONTI ZECCA还是NEAMA,虽说都只是IGT级,但却表现出很好的甘草、果脯以及红色果实的味道,入口直接而不拖沓,相当适合搭配肉类。

隶属Puglia Best Wine 组织的酒庄主合影

　　Malvasia Nera葡萄常常用来与Negramaro混合,令酒的质地更细致。当然,整个Salento半岛上最著名的古老葡萄品种依旧是Primitivo。无论是垂直试饮02、05、06三个年份的ELEGIA,还是同样出自Consorzio Produttori Vini di Manduria酒庄的LIRICA、MEMORIA,都将Primitivo可呈现出的高酒精度表现完全,而质感丰厚的酒体配上简单美味的意大利PASTA,无论如何都是美妙的体验。

　　虽说对一程Wine tour来说,希望能遇上一瓶“惊艳”的酒实在是再平常不过的心思,能寻到“物美价廉”的宝常是访问者们的愿望。但也正因这种“期待”,常常会遮盖了单纯享受葡萄酒的快乐。所幸,从最初Tasting时的不屑到爱上用一款西红柿肉丸猫耳面配一口Primitivo的简单美味,我并未浪费太多时间。也或许是这些小镇在冬日里过于静而安逸的气氛,让人羞愧于对其怀抱世俗的苛求。只是,当我开始如当地人一样享受这些平平常常、易入口易配菜的Puglia葡萄酒之后,却遇见了Susumaniello。