导读：中美洲的危地马拉是孕育玛雅文明的沃土，每年都吸引着成千上万的外国人钻入茫茫雨林中瞻仰这处伟大的文明遗迹。

　　我一直很痴迷于玛雅文化。不亲至这片神秘的土地，真的很难想象他们曾经拥有怎样的辉煌过往，以及现世与你我大同小异的平凡生活。当然，祖先的印迹是永远也抹不去的。

　　中美洲的危地马拉是孕育玛雅文明的沃土。其低地丛林中的提卡尔(Tikal)古城遗址是迄今为止发现的最宏伟的玛雅城邦之一，每年都吸引着成千上万的外国人钻入茫茫雨林中瞻仰这处伟大的文明遗迹。在低地玛雅城邦忽然于公元900年前后逐一消亡后，危地马拉高原的玛雅文明却继续着香火，直到16世纪西班牙征服者踏上新大陆。

　　西班牙人来到美洲大陆后，尽管对玛雅人在天文、数学、建筑上所取得的成就非常惊异，但在这群装备着火枪和圣经的“文明人”眼里，玛雅人崇拜自然和众神的信仰却是大逆不道的。他们杀死祭司，焚烧历法和典籍，用武器逼迫普通百姓成为“上帝的子民”。原本一个有文字记载的古老文明，就这样被斩断了精神脉络。玛雅人后裔尽管活到了今天，但他们祖先所创造的文明却被终止在16世纪。

　　圣湖观礼

　　环绕着阿蒂特兰湖 (Lago de Atitlan)的玛雅村落，每座都以一位天主教圣徒的名字命名，依然保留着当年两种文明冲撞的历史痕迹。四月的阿蒂特兰湖上风和日丽，水面如镜。向导丹尼尔告诉我今天会有很多玛雅山民到湖边举行宗教洗礼，终于可以满足我近距离接触玛雅人宗教仪式的心愿。在今天的危地马拉，玛雅人的宗教仪式依旧带有神秘色彩并轻易不向外人展露。若真的有幸能在阿蒂特兰湖边看到玛雅后裔的宗教仪式，这一定会是我这趟湖区之旅中最值得留恋的经历。

　　我们一路乘着渡船从圣地亚哥阿蒂特兰村(Santiago Atitlan)跨湖返回驻地帕纳哈切(Panajachel)镇。丹尼尔是当地土著，对玛雅文化历史颇有研究。多亏有他，我这个半瓶醋的到访者才不至于每天只是傻傻地看些不明所以的遗迹和博物馆。我们曾探讨过玛雅人转变信仰的问题，我一直有个疑问，难道他们祖先信仰了一代代的众神就这样被掩埋在了火枪的硝烟中？丹尼尔却告诉我，玛雅人只是让自然之神披上了基督的外衣。“这是我们的圣湖”，他庄重地指着阿蒂特兰湖说，“自古以来，我们就认为这是一处神圣的所在，而今天我们依然选择在这里举行宗教仪式。自然之神从来都在玛雅人的心中，它无处不在，所以幻化为耶稣还是圣母的外形，都不重要。”

　　小船终于靠了帕纳哈切的湖岸。此时湖边已聚集起了上百名来自山区的土著居民，他们手捧圣经，身穿整洁的传统服装，在阵阵涛声中已经开始了洗礼仪式的祷告。无论是接受洗礼者还是在岸上照看物品的人，都一脸虔诚，无比庄重。要知道，他们有不少人是天不亮就从偏远山区赶向这里，但并非个个都能有洗礼的机会。“他们比我更需要神的照顾，湖水会把安宁带给我们每个人。”一位在岸边等待着洗礼者上岸的大婶这样说。她脸上皱纹颇多，眼神却清澈。

　　在奇奇赶集

　　奇奇是危地马拉西部高原上的一座小城，它的全称应该是“奇奇喀斯特南哥(Chichicastenango)”。过去，每逢周四和周日的集日，玛雅乡亲们便聚到此处出售自己种植的农产品、手工艺品，以售货所得购买自己所需的其他食物和日常用品。久而久之，奇奇成为危地马拉高原地区有名的货物集散地。今天，玛雅人的农贸集市依在，而各类日用百货和传统手工艺品的摊位更把这座小城变成了一个露天大超市，也让这里从一个默默无名的小城变身为著名的旅游景点。

　　每到一地，我最爱逛的地方就是集市。在那里可以看到当地人最质朴的日常生活状态。当然，补充自己的物质需要也是重要目的。集市总是有最新鲜且便宜的食物，这是到哪里都适用的真理。因此，在高原游荡的那些日子里每周的赶集成为我最热爱的活动。除了看热闹，还要添置各种水果蔬菜。那硕大的农贸市场逛起来很是让人开心，鲜亮水灵的瓜果看着就让人胃口大开。

　　但对来赶集的玛雅人来说，这也是件挺辛苦的事。他们天不亮就将大包的西红柿、包心菜、胡萝卜、青葱、豆类和水果搬运至此，要一直忙到天亮开集。当然，赶集对他们而言也是件不得了的大事。在集市上转一圈就能发现，大家都穿得很体面，真是把这天当成了走亲会友的节日。特别是妇女们，虽然她们的活计很重，但每个人都打扮得一丝不苟。相对于此，当地男人的服饰就随便许多，操持劳作方面更不及玛雅女人。玛雅的历史上从未出现过女权社会，但从今天的家庭分工看，女人实际上承担着更多的家庭责任。那些有幼儿的家庭，妇女们在劳作中仍将孩子背在身上。我很钦佩玛雅女人的顽强坚韧，这种强悍在血液中代代流传，化为一个个玛雅后裔的生命，让高原始终充满生机。

　　安提瓜的残缺美

　　我很留恋高原地区的美丽，但我还是选择在复活节到来前赶回了安瓜(Antigua)，并且在叩问数家酒店后终于幸运地得到了一张床位。回到街道上，人明显多了起来，看来圣周的热闹程度绝非谣传。

　　始建于16世纪初的安提瓜完全仿照意大利文艺复兴城市的格局建造，是中美洲最美丽的殖民古城。古城里漂亮的中心广场，宏伟的巴洛克教堂和西班牙式的官舍豪宅使它有不亚于旧世界欧洲名城的气魄。但初到这里的人恐怕很难相信安提瓜竟然曾经被彻底摧毁过，虽然那是旅游指南上白纸黑字写得清清楚楚的内容。1773年的一场大地震让城市变成了废墟，西班牙人从此迁都别处。不过短短的几十年后，人们又陆续回到了安提瓜，在昔日的废墟上重新开始生活。今天，在安提瓜依旧能够看到许多昔日的地震遗迹，那些高大的残垣断壁总会让我想起埃及。

　　《孤独星球》曾将安提瓜称为中美洲最美丽的殖民古城。其实安提瓜除了那历史感厚重的残缺之美，简洁和朴素也是这座小城景观的另一特色。因为常年被地震的阴影所笼罩，这儿的房屋很少有两层以上的高度。走上城里的鹅卵石老街，举目便是雄伟的阿瓜火山，眼中看的是一幅天高云低、满目沧桑的画面。许多过客因为这里的美丽宁静而长住了下来，摇身一变成为那些咖啡厅、小餐馆或者网吧的老板。天天对着窗外的火山做生意，想来也比整日与灰色的高楼相对要惬意得多。

　　不过安提瓜也有疯狂的时候。复活节一到，城市一夜之间就热闹了起来。在随后的整整一周里，来自安提瓜周边和危地马拉各地的无数宗教团体，浩浩荡荡地开始在这儿的街道上举行宗教游行。人们手举巨烛、肩扛圣像，在圣乐的伴奏下走过古城的每一条街道，周而复始，日以继夜。那些来自乡间的玛雅后裔最让人感动，他们的游行队伍如一幕街头剧，展示着耶稣在“受难之路”上经历过的每一幕。而紧随其后、肩扛着巨大圣像的人们更是各个神态庄重，他们相信肩头沉重的圣像象征着耶稣所受的苦难，他们步履艰难的每一步，都在迈向赎罪的彼岸。

　　我一次次地跟在游行队伍后在古城里周游，仿佛看见他们的脚步与祖先悄然重合。

　　国家概况：

　　危地马拉共和国(Republica de Guatemala)位于中美洲。危地马拉的人口中43%为玛雅人后裔。首都危地马拉市(Guatemala City)。西班牙语为危地马拉的官方语言。土著居民主要以玛雅语为日常生活的主要语言，共有21种之多。危地马拉的货币单位称为格查尔 (Quetzal)。1元人民币=1.08 Quetzal。

　　交通：

　　北美洲是中国游客前往危地马拉旅行的主要中转站。美国的迈阿密，达拉斯和纽约每天都有多个航班直飞危地马拉首都。此外，也可以选择从加拿大或墨西哥转机前往。距首都危地马拉市两小时车程的安提瓜因旅游业发达成为该国的陆路交通枢纽。长途汽车是在危地马拉境内旅行的主要交通工具。其中大型长途车又有"Chicken Bus"的绰号，客货混装，招手即停。优点是票价便宜，方便前往乡村小镇。缺点是拥挤和速度缓慢。小巴主要面向游客。安提瓜每天都有数班小巴前往奇奇、索罗拉、阿提特兰湖区。逢集日巴士服务还会增加。每小时当地都有前往危地马拉市的各种公车，其中还有直达机场的服务。

　　重要节庆：

　　安提瓜的复活节(Semana Santa)

　　有“拉丁美洲最盛大的复活节庆典”之称。节庆日期视天主教历法每年略有不同，通常在3月底和4月初。节日期间各宗教团体在安提瓜大举规模盛大的宗教游行。受难日游行的前夜，当地社区的人们还会以花草和染色的锯末在街道上制作巨幅“地毯”，迎接第二天的游行队伍。

　　奇奇的圣托玛斯节(Festival Santo Tomas)

　　圣托玛斯节从每年12月13日至31日，是奇奇一年一度为守护神圣托玛斯举办的最重要的节庆。节日期间各地玛雅后裔云集当地，他们表演的“高杆飞人”(Palo Volador)是传统的玛雅绝活。

　　住宿：

　　Convento Boutique Hotel

　　这家位于安提瓜市中心的小型精品酒店属于殖民地风格建筑，有着浓郁的怀旧气氛，精致而舒适。

　　地址：2.North Avenue # 11 Antigua Guatemala

　　注意事项：

　　1.当地人无论族裔、职业均有基本的良好教养，特别是在公车、市集等公共场所为妇女、老人开门及让座是男子的基本礼貌。

　　2.男士进入教堂务必脱帽。

　　3.玛雅后裔的宗教活动，婚礼和葬礼通常禁止外人观摩或摄影、摄像。最好事先征得同意再进行拍摄。

　　4.上了年纪的玛雅人特别是妇女对摄影十分敏感，如在公共场合中拍摄，应尽量避免出现会刺激其自尊的举动。

　　5.不要给乞讨的小孩施舍，否则会无法脱身。

　　6.危地马拉是中美洲犯罪率最高的国家之一。这两年针对外国游客的武装抢劫案件更是高居不下，必须特别注意。避免在夜间单独行动或乘坐乡间长途车，白天也避免单独前往偏僻的城区。不要随身携带大量现款，前往偏僻地区最好雇请当地向导。