更高更怪更强 鞋跟上的竞赛
时间：2010-08-09 12:25 来源：外滩画报
从Dior的宫廷牛角鞋到Prada的古罗马角斗士鞋，从触目惊心的Nina
Ricci无跟鞋到争议不断的Alexander McQueen象足鞋，充满创意的高跟鞋在过去几季取代了连衣裙和手袋，成为最吸引眼球的时尚头条。
Christian Louboutin
说:“作为一名设计师,我认为,只要你在时尚界工作,你就必须为女性编织梦想。”
Alexander McQueen 2010春夏的象足鞋款
鞋中泰坦尼克
如果要评选2010 年春夏最受瞩目的单品,Alexander McQueen 灵感来自于海洋生物的变异高跟鞋必然榜上有名。事实上,自从去年10 月的巴黎时装周以来,关于这双鞋的讨论一直不绝于耳。时装评论家和博客作者为它取了各式各样的别名:“象足”、“穿山甲”、“坦克”、“ 花瓶”、“ 怪兽”、“ 异形”、“ 铁达尼号”……因为即便是跟再高的鞋,遇到它这样的庞然大物也只能俯首称臣。据模特Abbey Lee Kershaw 透露,当时她和Natasha Poly 只看了一眼这双鞋,就立马推掉了走秀的邀约。这句话继而引发了更多的话题。
时装周结束三周后,当一双蟒蛇皮材质的McQueen秀款象足鞋（这双鞋后来没有投入生产）登陆《Vogue》英国版的编辑部时,办公室再次爆发了不小的轰动。时装编辑们争相试穿,拿尺测量,并把照片发在了网上。“我们穿着它连藏衣室都出不去,实在想不通那些模特是怎么穿着它走完T 台的,佩服!”象足鞋测得惊人的12 英寸高——足足30 厘米。
在Francois Nars的15周年晚宴上,名媛兼时装收藏家Daphne Guinness穿着一双褐色McQueen 象足鞋出席
有趣的是,女人们非但没有感到畏惧,反而为之着迷。在Francois Nars的15 周年晚宴上,名媛兼时装收藏家Daphne Guinness 穿着一双褐色McQueen 象足鞋出席,成为在非发布会场合穿该鞋的第一人。此前,她还成功挑战了Nina Ricci 的无跟鞋（那是Olivier Theyskens 的告别作）。当被问及Ricci 和McQueen 的鞋哪个更难穿,她说“McQueen 比较轻,Ricci 更重”。原因在于,后者没有鞋跟作支撑,因此防水台部分被设计得非常之重,致使穿着者的重心前倾,压力集中在脚尖,才不容易向后摔倒。
贝嫂Victoria Beckham垂青Antonio Berardi的无跟靴,该靴底距离地面的高度:5.5英寸,合14cm
民众对怪鞋的反应异常热烈。每当Guinness、Victoria Beckham和Lady Gaga作出石破天惊的新尝试,就会有不少消费者致电品牌要求购买同款,这在15 年前是不可想象的——那时的女人还都穿着规矩的中跟鞋。Guinness说她过去总是在性用品商店购买5 英寸（即12.7 厘米）高跟鞋,因为其他商店一律没有这么高的鞋。然而今天,“恨天高”早已变成主流。
新锐设计师Nicholas Kirkwood 对此深有体会。“5年前我刚从大学毕业时设计了一系列约5 英寸高的鞋,可买家们都说他们最多只卖4英寸的鞋。”
Kirkwood 回忆道,“现在,5英寸的鞋看起来再正常不过。时装秀和红地毯的影响力太大了,一夜之间,你的眼光全变了。”
层出不穷的怪鞋
Marc Jacobs 2008春夏高跟鞋
Celine 2009春夏鞋款
英国《泰晤士报》的时装编辑Lisa Armstrong 在去年的一篇文章中回顾了高跟鞋在本世纪的发展:“2002年秋冬,Jimmy Choo 发布了一款布满镂空的系带长靴,由此开创了一门全新的鞋子种类——没有实用价值,仅供观赏的高跟鞋。其后,搭扣和流苏开始爬上女人的小腿。到了2005 年,我们发现原来露趾凉鞋也能在冬天穿;半年后,靴子正式走进夏日衣橱。2007 年,性虐元素大热,防水台像乐观的经济形势一样膨胀到了足以克服地心引力的高度。厚底让高跟鞋前所未有地高和优雅,Yves Saint Laurent凭借5英寸高的Tribute 鞋变身潮牌。2008 年,无跟鞋的出现让一切变得更为超现实,Marc Jacobs 的鞋跟横着长,颇有些达利的风格。”
新锐设计师Nicholas Kirkwood 2009年为Rodarte设计的女鞋,设计师本人因这双鞋子一炮而红
一场突如其来的经济危机并未浇灭设计师的热情,相反,变异鞋跟浪潮在2008 年后愈演愈烈。在过去这一两年间,我们见证了鞋跟的千变万化——从Prada 的花形跟、Dior 的裸女跟到Chanel 的灯泡跟和Margiela 的钉子跟;我们对鞋的建筑结构有了全新的体会——见识了Celine 的中空熨斗鞋、Balenciaga 的乐高玩具鞋、McQueen的双跟高底鞋、Yves Saint Laurent 的埃菲尔铁塔鞋。Lanvin 紫色的缎面象征奢侈,Givenchy 笔笔直的线条诉说着骄傲,Rodarte 鞋头上的尖刺耀武扬威。这些新颖的、戏剧化的、充满危险的高跟鞋霸占了T 台,主导着杂志,用惊世骇俗和弹眼落睛来形容它们毫不夸张。
Antonio Berardi发布了无跟鞋之后（左）,Nina Ricci也很快设计了一款（右） Kirkwood 认为,促成这股潮流的,是设计师们的互相较劲。举例来说,如果一位设计师推出了一款颇受好评的坡跟鞋,那另一位设计师就会设法制作出一款角度更刁钻的。同样,在Antonio Berardi发布了无跟鞋之后,Nina Ricci也很快设计了一款,并且坡度更陡,细节更费心,气势更惊悚。而在鞋跟高度方面的竞赛上,设计师们也都铆足了劲。“每个设计师都有这样的感觉,只要高度上去了,一切都立刻变得更美,更有效果。”Kirkwood 说。
时尚界共同努力的结果是,一个新的时代诞生了。在“It bag”寿终正寝后,我们迎来了门槛更高的“It shoe”——在创意上更大胆,只为真正对时尚走火入魔的人设计。不过,一系列问题随之而来:设计师对高跟鞋的兴趣会持续到何时？鞋子上的实验有没有尽头？疯长的鞋跟可有停止“发育”的那一天？
Chanel 2009春夏鞋款,Dior裸女鞋款
技术决定高度
至少在一件事上,设计师们能够达成共识,那就是当前的鞋跟高度已经逼近技术允许的巅峰。虽然科学的发展让设计师将传统鞋跟7 至9 厘米的区间大大扩大,但每个摔断过鞋跟的人都该知道,跟越高,断的可能性越大。“在设计一双高跟鞋时,技术方面最需要注意的是确保一只强有力的鞋跟,以承受穿着者的体重,以及一个加固的鞋掌,这样鞋才不会崩裂。”多伦多Beta Shoe 博物馆馆长Elizabeth Semmelback 介绍说。
大部分设计师使用的是由ABS 高分子聚合物制成的鞋跟,包括大名鼎鼎的Manolo Blahnik 和ChristianLouboutin。“ABS 是高跟鞋制造业最伟大的一项发明,有了它,鞋跟才能在追求高度的同时被做成各种形状。”Kirkwood说。Blahnik标志性的纤细高跟,以一根内置钢针作支撑,周围包裹着ABS 塑料,并以聚氨酯封底。5根钢钉由压缩气枪打入鞋跟作进一步加固,最后,一枚螺丝钉穿过鞋垫固定在鞋跟中。
谈到设计时,Blahnik 说:“制作一只115 毫米的高跟鞋,最重要的是掌握平衡。为此,我要用一把圆规,一把尺,我的双眼和双手。”有的设计师现在采用CAD 电脑技术辅助设计,而Blahnik却坚持自己画。“我是一个传统主义者。”他说。
Manolo Blahnik 因《欲望都市》而街知巷闻,这种跟细头尖的饰人造宝石凉鞋虽然为Carrie Bradshaw那一代女性带去了自信与美丽,但已无法满足新一代时尚爱好者的胃口。
因《欲望都市》而街知巷闻的Blahnik 或许是过去十年最负盛名的鞋类设计师,然而,尊重传统的他却极有可能在接下来的十年内地位不保。跟细头尖的饰人造宝石凉鞋虽然为Carrie Bradshaw那一代女性带去了自信与美丽,但已无法满足新一代时尚爱好者的胃口。在香港连卡佛的秋冬销售排行榜上,位列前十的鞋子——Givenchy 饰毛皮短靴,Yves Saint Laurent 厚底鞋——全都有着5 英寸以上的高跟,张扬的拉链设计或绑带细节叫嚣着强势的性感。
和Yves Saint Laurent这样的鸟笼鞋比起来,Manolo Blahnik 和ChristianLouboutin太温和了
相比之下,Blahnik 的复古款式显得太过温和。当纯粹的高跟已经不能制造新闻时,Blahnik仍死守115 毫米大关,不肯让步。他说:“115 毫米高的鞋跟是女人可以正常行走的极限,只有这个高度以下的鞋子才既舒适又优雅,充满女人味。”
问题是,优雅和女人味已不再是当代女性挑选高跟鞋时的首要考虑。
更高,更怪,更强
《Vogue》杂志法国版主编Carine Roitfeld最爱Azzedine Alaia高跟鞋
去年11 月,在Bergdorf Goodman百货公司的邀请下,Louboutin 前往纽约与他的200 名忠实顾客见面。到场的女人悉数穿着心爱的红底高跟鞋——这些鞋的价格能轻易飙至3000 美元以上,鞋跟的高度则动辄16 厘米。“我上班的时候穿,晚上出去玩的时候也穿。”一位名叫Angela Russo 的30 岁曼哈顿律师指着她的黑色山羊皮厚底鞋兴奋地说。为什么当代女性有这么严重的恋鞋癖？除了设计师和明星的影响外,时尚杂志也是罪魁祸首。《Vogue》法国版主编Carine Roitfeld有一句名言:“鞋子在时装大片里是最重要的。鞋子决定形象,其次是发型。”高跟鞋在她的杂志中拥有和裙子一样的地位,有时不惜用一套大片只宣传一款鞋。在现实生活中,年过半百的Roitfeld 更以身作则,向年轻女孩示范Alaia系带高跟鞋和Louboutin 皮靴的穿法。
Marc Jacobs 则认为,“恨天高”之所以走红,是因为它是女性进行角色扮演所需要的最简单的一件道具。“你可以今天穿平底鞋,明天穿高跟鞋,如此一来你的整个姿态都改变了。你甚至可以一天三变。”眼下,高跟鞋的作用如此显著,以至于它的风头已几乎盖过服装。Louboutin 自称从不为搭配服装而设计鞋:“创作时,我幻想的是一个浑身赤裸的女人。”
Macy's 百货公司副总裁Nicole Fischelis的看法是,“强势高跟鞋的流行由来已久,只不过,现在这个趋势更加明显,因为摇滚女郎风格又回来了。”早在2006年, 以Jacobs 和Miuccia Prada为代表的设计师便呼吁所谓“都市女战士”精神的回归,用全副武装（包括靴子和厚底鞋）的大女人形象来和此前相对乖巧的洋娃娃形象说再见。经过几季的熏陶,一种更为世故老练的形象已经被全球时髦女性所接受。
“对在1970年代成长的女性而言,高跟鞋带有一丝耻辱,它意味着愚蠢,只会对男人卑躬屈膝。但也有人懂得利用它,像Debbie Harry就成功地颠覆了高跟鞋的意义。如今,把高跟鞋穿出什么味道,完全取决于你自己。”
Lanvin 2010春夏鞋款
Prada 2010春夏
Lanvin的新款高跟鞋是粉嫩的米色,Prada的则悬挂着有机玻璃制成的吊坠,看似甜美可人,却仍与上个世纪的朴实中跟鞋有所不同。设计这些高跟鞋的初衷是为了取悦男性,还是把他们吓跑？这很难说。在Louboutin 看来,关键在于穿着者个人。
投身鞋类设计之前,Nicholas Kirkwood曾在帽子大师Philip Treacy的店里工作过一段时间。帽子和鞋子看似一头一脚,毫不相干,但Treacy剑走偏锋的叛逆基因却从此扎根在Kirkwood的创作里。带着对中跟鞋的蔑视,他于2005 年成立了自己的女鞋品牌。虽然第一个系列从未投入生产,但他在轮廓方面的才华已经显露端倪。“在我最初的作品里,你已经可以看到我对线条、负空间和抽象形状的重视。后来,一旦我有了能力,我便开始在鞋跟和防水台的形状上做实验。我想人们不了解这样做有多费钱——你得制作模型,还有很多其他东西。这是一个漫长的过程,我必须等待,好在我一直知道自己要的是什么。”
建筑结构始终是Kirkwood 在高跟鞋设计中最得意,也付出了最多心血的一环。用珍珠来装饰防水台的想法,绝非仅仅为了美观,而是为了把珍珠真正融入结构的一部分,表现一名“脚踩珍珠的女人”。在另一款鞋中,他的灵感则是日本折纸。这些灵感和主题被Kirkwood 统称为故事。“我的工作方式是让一个故事在几季的过程中慢慢延续,直到我觉得把这个故事讲完了为止。”他说。
凭借在结构上的创新以及在比例方面的天赋,Kirkwood 很快受到评论家的喜爱。2007年,他获得了由《Vogue》意大利版举办的“Who's On Next”设计新人奖。时隔一年的英国时尚大典配饰设计新人奖,他又再度夺魁。与此同时,包括Alberta Ferretti、Chloé和Pollini 在内的品牌都邀他合作。2009 年,Kirkwood 为Rodarte 设计的女鞋系列一炮而红。那些偏向解构主义,带有性虐意味的作品,不仅与Mulleavy 姐妹的时装风格相得益彰,还为Kirkwood 赢得了“Louboutin 接班人”的名号。那时的他才28 岁。
B =《外滩画报》K = Nicholas Kirkwood
B:在成为女鞋设计师之前,你曾跟随着Philip Treacy 工作。你对头饰的兴趣是如何转移到鞋子上去的？
K:我在大学期间去Philip 的店里工作,那时我就意识到,我绝不会成为一名帽饰设计师,因为Philip 已经干得非常出色,我没必要步其后尘。就在那时,我发现高跟鞋存在着一定的市场空缺,因为那个年代的女性大多还在穿中跟鞋。打扮入时的女人们穿着Mcqueen 和Chalayan 的衣服来试戴Philip 的帽子,她们的衣着如此华丽现代,但却总是穿着古典老式的鞋子。于是,我便决定学习设计女鞋。
B:你怎么形容自己的设计风格？
K:犀利,注重女性特质和男性特质之间的均衡。
B:你的灵感通常从何而来？
K:我经常被问到这个问题。老实说,我在设计每个系列前从不会使用灵感簿或其他诸如此类的东西。我总是在一堆白纸中开始我的设计,并且倾向于从乱涂乱画中寻找灵感——找到一条我喜欢的直线或曲线,然后从中开始构建。
B:你设计的鞋子结构复杂,对材质和工艺的要求很高,如何找到合适的人选或工厂来完成你的理念？
K:我花了好几年的时间才找到合适的工厂。从一开始,我便到处寻找,比较不同的工厂。我清楚自己要的是在什么,但一段良好的合作关系却并不容易找。意大利汇集了全世界最顶尖的制鞋工匠,但也不是每个人都能达到我要求的技术水平。等到你找到了对的那家,你立刻就能意识到。
B:大致上, 完成一只NicholasKirkwood 的鞋子需要多长时间？
K:长达一周。
B:你是怎么会和Rodarte 合作的？你将来会继续和其他设计师合作吗？
K:我的朋友、《Visionaire 杂志》的Cecilia Dean 联系我,说她觉得我很适合和Rodarte 合作,后来的事你们应该都知道了。本季我将继续为一部分设计师设计T 台用鞋,还将发布我分别为Erdem 和Rodarte 设计的新系列。我很享受和其他设计师一起工作的机会,因为这样我就能尝试一些我不会在自己的系列里做的设计了。
B:过去十年来,超高跟的高跟鞋备受青睐。你认为是什么造就了这一趋势？
K:我想可能是人们厌倦了中跟鞋,我自己就是这样。单纯从设计的角度来说,高跟鞋更为有趣,也更漂亮。从近期的潮流史来看,高跟鞋的风潮来了又去,去了又来,具有周期性。在过去4 年中,高跟鞋再次变得十分流行,设计师在鞋跟高度方面的较量更加促进了高跟鞋的流行——虽然我觉得这有点可笑,因为我从未想过要和其他设计师比赛,或者说在鞋跟的高度上胜过他们。
B:“怪鞋”热潮在近几季愈演愈烈,你如何看待Nina Ricci 的无跟鞋和McQueen 的象足鞋？
K:我认为它们很不错,如果只是拿来观赏的话。我也为一些特别项目设计过仅供观赏的鞋子,但我绝不认为那些是奢侈品。这是一种常见的误解。“多”并不一直意味着更多,大多数情况下反而是更少,而且做工很差。
B:女人们会觉得你的鞋难穿吗？
K:我想有的时候会吧,但它们本来就不是为所有人设计的。
B:创意和实用性,哪个是你优先考虑的？
K:我设计鞋子的初衷是为了有人能去穿我的鞋,即使是为主线设计的那些鞋跟最高的鞋子,也是从穿着的角度出发的。因此,对我来说最大的挑战就是,在不违背设计风格的情况下做易于穿着的鞋子。
B:你如何看待平底鞋和其他不算高跟的鞋子？
K:我喜欢平底鞋。事实上,我在今年的春夏系列中已经设计了一款平底鞋,这是我成立个人品牌5 年来第一次推出平底鞋。比起平底鞋,设计中跟鞋更为困难,如果再要加上一种独特的视角,那就难上加难。中跟鞋对我来说是个挑战,我计划在2011 年春夏系列中首次引入中跟作品。
B:你对设计男鞋有兴趣吗？
K:事实上,在大学里我学的就是男鞋设计。后来在Philip 的店里,我发现女鞋是个更好的选择。我正在寻找合适的工厂,在今年秋冬我将发布一个只在伦敦Dover Street Market 销售的男鞋系列。
Alexander McQueen 2010春夏的象足鞋款
鞋中泰坦尼克
如果要评选2010 年春夏最受瞩目的单品,Alexander McQueen 灵感来自于海洋生物的变异高跟鞋必然榜上有名。事实上,自从去年10 月的巴黎时装周以来,关于这双鞋的讨论一直不绝于耳。时装评论家和博客作者为它取了各式各样的别名:“象足”、“穿山甲”、“坦克”、“ 花瓶”、“ 怪兽”、“ 异形”、“ 铁达尼号”……因为即便是跟再高的鞋,遇到它这样的庞然大物也只能俯首称臣。据模特Abbey Lee Kershaw 透露,当时她和Natasha Poly 只看了一眼这双鞋,就立马推掉了走秀的邀约。这句话继而引发了更多的话题。
时装周结束三周后,当一双蟒蛇皮材质的McQueen秀款象足鞋（这双鞋后来没有投入生产）登陆《Vogue》英国版的编辑部时,办公室再次爆发了不小的轰动。时装编辑们争相试穿,拿尺测量,并把照片发在了网上。“我们穿着它连藏衣室都出不去,实在想不通那些模特是怎么穿着它走完T 台的,佩服!”象足鞋测得惊人的12 英寸高——足足30 厘米。
在Francois Nars的15周年晚宴上,名媛兼时装收藏家Daphne Guinness穿着一双褐色McQueen 象足鞋出席
有趣的是,女人们非但没有感到畏惧,反而为之着迷。在Francois Nars的15 周年晚宴上,名媛兼时装收藏家Daphne Guinness 穿着一双褐色McQueen 象足鞋出席,成为在非发布会场合穿该鞋的第一人。此前,她还成功挑战了Nina Ricci 的无跟鞋（那是Olivier Theyskens 的告别作）。当被问及Ricci 和McQueen 的鞋哪个更难穿,她说“McQueen 比较轻,Ricci 更重”。原因在于,后者没有鞋跟作支撑,因此防水台部分被设计得非常之重,致使穿着者的重心前倾,压力集中在脚尖,才不容易向后摔倒。
贝嫂Victoria Beckham垂青Antonio Berardi的无跟靴,该靴底距离地面的高度:5.5英寸,合14cm
民众对怪鞋的反应异常热烈。每当Guinness、Victoria Beckham和Lady Gaga作出石破天惊的新尝试,就会有不少消费者致电品牌要求购买同款,这在15 年前是不可想象的——那时的女人还都穿着规矩的中跟鞋。Guinness说她过去总是在性用品商店购买5 英寸（即12.7 厘米）高跟鞋,因为其他商店一律没有这么高的鞋。然而今天,“恨天高”早已变成主流。
新锐设计师Nicholas Kirkwood 对此深有体会。“5年前我刚从大学毕业时设计了一系列约5 英寸高的鞋,可买家们都说他们最多只卖4英寸的鞋。”
Kirkwood 回忆道,“现在,5英寸的鞋看起来再正常不过。时装秀和红地毯的影响力太大了,一夜之间,你的眼光全变了。”
层出不穷的怪鞋
Marc Jacobs 2008春夏高跟鞋
Celine 2009春夏鞋款
英国《泰晤士报》的时装编辑Lisa Armstrong 在去年的一篇文章中回顾了高跟鞋在本世纪的发展:“2002年秋冬,Jimmy Choo 发布了一款布满镂空的系带长靴,由此开创了一门全新的鞋子种类——没有实用价值,仅供观赏的高跟鞋。其后,搭扣和流苏开始爬上女人的小腿。到了2005 年,我们发现原来露趾凉鞋也能在冬天穿;半年后,靴子正式走进夏日衣橱。2007 年,性虐元素大热,防水台像乐观的经济形势一样膨胀到了足以克服地心引力的高度。厚底让高跟鞋前所未有地高和优雅,Yves Saint Laurent凭借5英寸高的Tribute 鞋变身潮牌。2008 年,无跟鞋的出现让一切变得更为超现实,Marc Jacobs 的鞋跟横着长,颇有些达利的风格。”
新锐设计师Nicholas Kirkwood 2009年为Rodarte设计的女鞋,设计师本人因这双鞋子一炮而红
一场突如其来的经济危机并未浇灭设计师的热情,相反,变异鞋跟浪潮在2008 年后愈演愈烈。在过去这一两年间,我们见证了鞋跟的千变万化——从Prada 的花形跟、Dior 的裸女跟到Chanel 的灯泡跟和Margiela 的钉子跟;我们对鞋的建筑结构有了全新的体会——见识了Celine 的中空熨斗鞋、Balenciaga 的乐高玩具鞋、McQueen的双跟高底鞋、Yves Saint Laurent 的埃菲尔铁塔鞋。Lanvin 紫色的缎面象征奢侈,Givenchy 笔笔直的线条诉说着骄傲,Rodarte 鞋头上的尖刺耀武扬威。这些新颖的、戏剧化的、充满危险的高跟鞋霸占了T 台,主导着杂志,用惊世骇俗和弹眼落睛来形容它们毫不夸张。
Antonio Berardi发布了无跟鞋之后（左）,Nina Ricci也很快设计了一款（右） Kirkwood 认为,促成这股潮流的,是设计师们的互相较劲。举例来说,如果一位设计师推出了一款颇受好评的坡跟鞋,那另一位设计师就会设法制作出一款角度更刁钻的。同样,在Antonio Berardi发布了无跟鞋之后,Nina Ricci也很快设计了一款,并且坡度更陡,细节更费心,气势更惊悚。而在鞋跟高度方面的竞赛上,设计师们也都铆足了劲。“每个设计师都有这样的感觉,只要高度上去了,一切都立刻变得更美,更有效果。”Kirkwood 说。
时尚界共同努力的结果是,一个新的时代诞生了。在“It bag”寿终正寝后,我们迎来了门槛更高的“It shoe”——在创意上更大胆,只为真正对时尚走火入魔的人设计。不过,一系列问题随之而来:设计师对高跟鞋的兴趣会持续到何时？鞋子上的实验有没有尽头？疯长的鞋跟可有停止“发育”的那一天？
Chanel 2009春夏鞋款,Dior裸女鞋款
技术决定高度
至少在一件事上,设计师们能够达成共识,那就是当前的鞋跟高度已经逼近技术允许的巅峰。虽然科学的发展让设计师将传统鞋跟7 至9 厘米的区间大大扩大,但每个摔断过鞋跟的人都该知道,跟越高,断的可能性越大。“在设计一双高跟鞋时,技术方面最需要注意的是确保一只强有力的鞋跟,以承受穿着者的体重,以及一个加固的鞋掌,这样鞋才不会崩裂。”多伦多Beta Shoe 博物馆馆长Elizabeth Semmelback 介绍说。
大部分设计师使用的是由ABS 高分子聚合物制成的鞋跟,包括大名鼎鼎的Manolo Blahnik 和ChristianLouboutin。“ABS 是高跟鞋制造业最伟大的一项发明,有了它,鞋跟才能在追求高度的同时被做成各种形状。”Kirkwood说。Blahnik标志性的纤细高跟,以一根内置钢针作支撑,周围包裹着ABS 塑料,并以聚氨酯封底。5根钢钉由压缩气枪打入鞋跟作进一步加固,最后,一枚螺丝钉穿过鞋垫固定在鞋跟中。
谈到设计时,Blahnik 说:“制作一只115 毫米的高跟鞋,最重要的是掌握平衡。为此,我要用一把圆规,一把尺,我的双眼和双手。”有的设计师现在采用CAD 电脑技术辅助设计,而Blahnik却坚持自己画。“我是一个传统主义者。”他说。
Manolo Blahnik 因《欲望都市》而街知巷闻,这种跟细头尖的饰人造宝石凉鞋虽然为Carrie Bradshaw那一代女性带去了自信与美丽,但已无法满足新一代时尚爱好者的胃口。
因《欲望都市》而街知巷闻的Blahnik 或许是过去十年最负盛名的鞋类设计师,然而,尊重传统的他却极有可能在接下来的十年内地位不保。跟细头尖的饰人造宝石凉鞋虽然为Carrie Bradshaw那一代女性带去了自信与美丽,但已无法满足新一代时尚爱好者的胃口。在香港连卡佛的秋冬销售排行榜上,位列前十的鞋子——Givenchy 饰毛皮短靴,Yves Saint Laurent 厚底鞋——全都有着5 英寸以上的高跟,张扬的拉链设计或绑带细节叫嚣着强势的性感。
和Yves Saint Laurent这样的鸟笼鞋比起来,Manolo Blahnik 和ChristianLouboutin太温和了
相比之下,Blahnik 的复古款式显得太过温和。当纯粹的高跟已经不能制造新闻时,Blahnik仍死守115 毫米大关,不肯让步。他说:“115 毫米高的鞋跟是女人可以正常行走的极限,只有这个高度以下的鞋子才既舒适又优雅,充满女人味。”
问题是,优雅和女人味已不再是当代女性挑选高跟鞋时的首要考虑。
更高,更怪,更强
《Vogue》杂志法国版主编Carine Roitfeld最爱Azzedine Alaia高跟鞋
去年11 月,在Bergdorf Goodman百货公司的邀请下,Louboutin 前往纽约与他的200 名忠实顾客见面。到场的女人悉数穿着心爱的红底高跟鞋——这些鞋的价格能轻易飙至3000 美元以上,鞋跟的高度则动辄16 厘米。“我上班的时候穿,晚上出去玩的时候也穿。”一位名叫Angela Russo 的30 岁曼哈顿律师指着她的黑色山羊皮厚底鞋兴奋地说。为什么当代女性有这么严重的恋鞋癖？除了设计师和明星的影响外,时尚杂志也是罪魁祸首。《Vogue》法国版主编Carine Roitfeld有一句名言:“鞋子在时装大片里是最重要的。鞋子决定形象,其次是发型。”高跟鞋在她的杂志中拥有和裙子一样的地位,有时不惜用一套大片只宣传一款鞋。在现实生活中,年过半百的Roitfeld 更以身作则,向年轻女孩示范Alaia系带高跟鞋和Louboutin 皮靴的穿法。
Marc Jacobs 则认为,“恨天高”之所以走红,是因为它是女性进行角色扮演所需要的最简单的一件道具。“你可以今天穿平底鞋,明天穿高跟鞋,如此一来你的整个姿态都改变了。你甚至可以一天三变。”眼下,高跟鞋的作用如此显著,以至于它的风头已几乎盖过服装。Louboutin 自称从不为搭配服装而设计鞋:“创作时,我幻想的是一个浑身赤裸的女人。”
Macy's 百货公司副总裁Nicole Fischelis的看法是,“强势高跟鞋的流行由来已久,只不过,现在这个趋势更加明显,因为摇滚女郎风格又回来了。”早在2006年, 以Jacobs 和Miuccia Prada为代表的设计师便呼吁所谓“都市女战士”精神的回归,用全副武装（包括靴子和厚底鞋）的大女人形象来和此前相对乖巧的洋娃娃形象说再见。经过几季的熏陶,一种更为世故老练的形象已经被全球时髦女性所接受。
“对在1970年代成长的女性而言,高跟鞋带有一丝耻辱,它意味着愚蠢,只会对男人卑躬屈膝。但也有人懂得利用它,像Debbie Harry就成功地颠覆了高跟鞋的意义。如今,把高跟鞋穿出什么味道,完全取决于你自己。”
Lanvin 2010春夏鞋款
Prada 2010春夏
Lanvin的新款高跟鞋是粉嫩的米色,Prada的则悬挂着有机玻璃制成的吊坠,看似甜美可人,却仍与上个世纪的朴实中跟鞋有所不同。设计这些高跟鞋的初衷是为了取悦男性,还是把他们吓跑？这很难说。在Louboutin 看来,关键在于穿着者个人。
投身鞋类设计之前,Nicholas Kirkwood曾在帽子大师Philip Treacy的店里工作过一段时间。帽子和鞋子看似一头一脚,毫不相干,但Treacy剑走偏锋的叛逆基因却从此扎根在Kirkwood的创作里。带着对中跟鞋的蔑视,他于2005 年成立了自己的女鞋品牌。虽然第一个系列从未投入生产,但他在轮廓方面的才华已经显露端倪。“在我最初的作品里,你已经可以看到我对线条、负空间和抽象形状的重视。后来,一旦我有了能力,我便开始在鞋跟和防水台的形状上做实验。我想人们不了解这样做有多费钱——你得制作模型,还有很多其他东西。这是一个漫长的过程,我必须等待,好在我一直知道自己要的是什么。”
建筑结构始终是Kirkwood 在高跟鞋设计中最得意,也付出了最多心血的一环。用珍珠来装饰防水台的想法,绝非仅仅为了美观,而是为了把珍珠真正融入结构的一部分,表现一名“脚踩珍珠的女人”。在另一款鞋中,他的灵感则是日本折纸。这些灵感和主题被Kirkwood 统称为故事。“我的工作方式是让一个故事在几季的过程中慢慢延续,直到我觉得把这个故事讲完了为止。”他说。
凭借在结构上的创新以及在比例方面的天赋,Kirkwood 很快受到评论家的喜爱。2007年,他获得了由《Vogue》意大利版举办的“Who's On Next”设计新人奖。时隔一年的英国时尚大典配饰设计新人奖,他又再度夺魁。与此同时,包括Alberta Ferretti、Chloé和Pollini 在内的品牌都邀他合作。2009 年,Kirkwood 为Rodarte 设计的女鞋系列一炮而红。那些偏向解构主义,带有性虐意味的作品,不仅与Mulleavy 姐妹的时装风格相得益彰,还为Kirkwood 赢得了“Louboutin 接班人”的名号。那时的他才28 岁。
B =《外滩画报》K = Nicholas Kirkwood
B:在成为女鞋设计师之前,你曾跟随着Philip Treacy 工作。你对头饰的兴趣是如何转移到鞋子上去的？
K:我在大学期间去Philip 的店里工作,那时我就意识到,我绝不会成为一名帽饰设计师,因为Philip 已经干得非常出色,我没必要步其后尘。就在那时,我发现高跟鞋存在着一定的市场空缺,因为那个年代的女性大多还在穿中跟鞋。打扮入时的女人们穿着Mcqueen 和Chalayan 的衣服来试戴Philip 的帽子,她们的衣着如此华丽现代,但却总是穿着古典老式的鞋子。于是,我便决定学习设计女鞋。
B:你怎么形容自己的设计风格？
K:犀利,注重女性特质和男性特质之间的均衡。
B:你的灵感通常从何而来？
K:我经常被问到这个问题。老实说,我在设计每个系列前从不会使用灵感簿或其他诸如此类的东西。我总是在一堆白纸中开始我的设计,并且倾向于从乱涂乱画中寻找灵感——找到一条我喜欢的直线或曲线,然后从中开始构建。
B:你设计的鞋子结构复杂,对材质和工艺的要求很高,如何找到合适的人选或工厂来完成你的理念？
K:我花了好几年的时间才找到合适的工厂。从一开始,我便到处寻找,比较不同的工厂。我清楚自己要的是在什么,但一段良好的合作关系却并不容易找。意大利汇集了全世界最顶尖的制鞋工匠,但也不是每个人都能达到我要求的技术水平。等到你找到了对的那家,你立刻就能意识到。
B:大致上, 完成一只NicholasKirkwood 的鞋子需要多长时间？
K:长达一周。
B:你是怎么会和Rodarte 合作的？你将来会继续和其他设计师合作吗？
K:我的朋友、《Visionaire 杂志》的Cecilia Dean 联系我,说她觉得我很适合和Rodarte 合作,后来的事你们应该都知道了。本季我将继续为一部分设计师设计T 台用鞋,还将发布我分别为Erdem 和Rodarte 设计的新系列。我很享受和其他设计师一起工作的机会,因为这样我就能尝试一些我不会在自己的系列里做的设计了。
B:过去十年来,超高跟的高跟鞋备受青睐。你认为是什么造就了这一趋势？
K:我想可能是人们厌倦了中跟鞋,我自己就是这样。单纯从设计的角度来说,高跟鞋更为有趣,也更漂亮。从近期的潮流史来看,高跟鞋的风潮来了又去,去了又来,具有周期性。在过去4 年中,高跟鞋再次变得十分流行,设计师在鞋跟高度方面的较量更加促进了高跟鞋的流行——虽然我觉得这有点可笑,因为我从未想过要和其他设计师比赛,或者说在鞋跟的高度上胜过他们。
B:“怪鞋”热潮在近几季愈演愈烈,你如何看待Nina Ricci 的无跟鞋和McQueen 的象足鞋？
K:我认为它们很不错,如果只是拿来观赏的话。我也为一些特别项目设计过仅供观赏的鞋子,但我绝不认为那些是奢侈品。这是一种常见的误解。“多”并不一直意味着更多,大多数情况下反而是更少,而且做工很差。
B:女人们会觉得你的鞋难穿吗？
K:我想有的时候会吧,但它们本来就不是为所有人设计的。
B:创意和实用性,哪个是你优先考虑的？
K:我设计鞋子的初衷是为了有人能去穿我的鞋,即使是为主线设计的那些鞋跟最高的鞋子,也是从穿着的角度出发的。因此,对我来说最大的挑战就是,在不违背设计风格的情况下做易于穿着的鞋子。
B:你如何看待平底鞋和其他不算高跟的鞋子？
K:我喜欢平底鞋。事实上,我在今年的春夏系列中已经设计了一款平底鞋,这是我成立个人品牌5 年来第一次推出平底鞋。比起平底鞋,设计中跟鞋更为困难,如果再要加上一种独特的视角,那就难上加难。中跟鞋对我来说是个挑战,我计划在2011 年春夏系列中首次引入中跟作品。
B:你对设计男鞋有兴趣吗？
K:事实上,在大学里我学的就是男鞋设计。后来在Philip 的店里,我发现女鞋是个更好的选择。我正在寻找合适的工厂,在今年秋冬我将发布一个只在伦敦Dover Street Market 销售的男鞋系列。
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