2010秋冬男性风尚回归60年代
时间：2010-08-09 12:18 来源：外滩画报
为期9 天的2010 年秋冬男装周伴随着“订单较上季小幅增长”的利好消息完美收官,不管在米兰还是巴黎,“传统”都是设计师和评论家口中出现频率最高的词。经济危机的阴霾尚未远去,难怪品牌和零售商出言谨慎,不约而同主打保守牌。好在,看似中规中矩的设计实则正中消费者下怀,因为一场关于绅士着装的复兴正在如火如荼地展开。
秋冬男装周在每年1月举行的一大好处,是让你能同时领略T台上下的男士冬日着装——那是反季节做秀的女装周所没有的景象。在《GQ》杂志美国版的官网,由时尚博客Jak&Jil 作者Tommy Ton 掌镜的米兰巴黎型男街拍,在时装周期间获得了和新系列相当的点击率。看过Jak&Jil 的人应该知道,Ton 对极端风格情有独钟(他的博客最常出现的就是铆钉和匕首跟高跟鞋),但在GQ.com 上的这辑照片中,占多数的不是衣着另类的前卫人士,或将潮流元素一网打尽的“时装受害者”,而是那些西装革履,发型一丝不苟的“老派人士”。
这些人之中不乏活跃在各大杂志的所谓品位缔造人,诸如《Another Magazine》的创始人JeffersonHack、意大利作家Angelo Flaccavento 以及《L'OfficielHommes》主编Milan Vukmirovic 等——他们清一色地西装笔挺,选用考究的围巾和手套,精致到眼镜、腰带、口袋巾等每一个细节,举手投足活像热门美剧《广告狂人》(Mad Men)的主人公,风度翩翩的DonDraper 和Roger Sterling。
Ermenegildo Zegna
“Mad Men”旋风
这股来自于“1960 年代纽约麦迪逊大道”的复古绅士风,约摸从两年前开始蔓延,先后席卷了Michael Kors和Ermenegildo Zegna、Prada和DriesVan Noten 的伸展台。在零售市场,不仅Brooks Brothers 凭借与《广告狂人》的合作业绩大增,Topman 的销售数据同样表明,西装是去年表现最抢眼的部分。这一切是否意味着,在《欲望都市》上映12 年后,全球爱美男性也终于拥有了属于自己的时尚启蒙剧集？
“在拍摄《广告狂人》之前,我的穿衣灵感来自于Pearl Jam 乐队和Nirvana 乐队:破旧的衣服,邋遢的长发。” 演员Rich Sommer 坦言。过去的他连一套西装都没有,如今却已能体会挑选袖扣的乐趣了。“我以前从不喜欢父亲穿西装的样子,现在终于明白了,人们会因为你穿西装而尊敬你。”Sommer 说,“我爱西装所传递的大男子气概。”
1970 年代畅销书《穿出成功》(Dressing for Success) 的作者John T.Molley 必定倍感欣慰:在休闲装大行其道20 载之后,男人,特别是年轻人终于重拾盛装的传统。尽管他们的工作可能并不需要穿西装打领带,但这些20 多岁,荷包羞涩的男孩们依然迫不及待地从Zara 或Uniqlo购买三件套和羊绒衫来“武装”自己。相反,他们的父辈——那些年龄在45 岁以上、 事业有成的中年男士却变成了最缺乏时尚品位的一群人,永远穿着不合身的Polo 衫和高腰裤。设计师自然觉察到了这股潜流。
本季包括Louis Vuitton、Hermès、Dunhill、Raf Simons、Jil Sander、YvesSaint Laurent 在内的品牌均为打造绅士衣橱作出了贡献。Zegna 和GiorgioArmani十年如一日地将意式优雅贯彻到底,另一些设计师则学会了适时随波逐流。Miuccia Prada几季以前还对女装男穿的把戏乐此不疲,如今则收起玩心,规规矩矩地设计经典单品;Gucci不久之前还是向往着波西米亚的摇滚青年,眼下也彻底改头换面,和流苏与烟熏妆说再见。
Giorgio Armani
传统或革命
作为米兰时装周的第一场大秀,Ermenegildo Zegna 的发布会为整个时装季的走向埋下伏笔。这家以面料生产商起家的老字号在今年迎来了创立100周年的生日,灰色法兰绒西服和羊毛高领衫历久弥新,在面料研发和制衣技术的双重推动下,一件冬装外套在采用了轻质衬里和垫肩后,其重量和半个世纪前的夏季外套相差无几。在品牌形象总监Anna Zegna 看来,意大利人信奉的“美好形象(bella figura)”需要在她这一代人的手中得到传承。
无独有偶,历史和传统同样是Christopher Bailey 和Frida Giannini探索新系列时的出发点。从飞行家Alcock 和Brown(在首次飞跃大西洋(600558,股吧)的处女航中,两人正是穿上了Burberry的羊毛滚边夹克)的身上获取灵感,Burberry Prorsum 本季侧重各种形式的男装外套:饰铜扣军装大衣,暗青蓝皮革风衣和小羊皮夹克,奢华的羔羊毛衬里加重了外套的分量感。Gucci的标志性造型是驼色大衣、白色长裤配咖啡色乐福鞋,俨然一副1960 年代罗马的花花公子派头。
在Giorgio Armani,每个模特都佩戴着黑色贝雷帽和复古椭圆眼镜,这样的组合让他们看上去像是满腹经纶的学者或是雄心壮志的革命家。按照发布会的官方说法,这场秀试图将“Armani男士从席卷全球的商业主义中解放出来”,但事实上,Armani 先生并没有为他的起义军设计一套全新的制服,他提供的依然是那些为成功男士所长期信赖的经典款,例如触觉柔软、线条流畅的绒面西装和长裤。
由此可见,米兰设计师在诠释绅士着装时虽有绝对的经验,但缺乏必要的新意和魄力。不过,对于从未体验过正宗意大利剪裁的年轻人来说,传统已经足够。纽约市场分析公司NDP Group的分析师Marshal Cohen 认为,选择正装是年轻人为了标榜自己与众不同的一种叛逆行为。“上一代人认为,能够穿休闲装就意味着成功,年轻一代则厌倦了休闲装。他们之间有一个巨大的代沟。”Cohen 说。
NDP 于2009 年11 月发布的一项统计显示,35-54 岁男性的西装购买量去年大降17%,而25-34 岁男性的西装购买量则悄悄上爬了4%。看来,在这场绅士着装的复兴运动中,领导者不是设计师,而是那些年轻消费者。又一次,潮流的方向盘掌握在了群众的手中。
Bottega Veneta
年轻与创新
虽然Bottega Veneta 本季背离了以往的低调路线,推出了一个与其说是绅士,不如说1980 年代小混混的稍嫌张扬的系列(大红色双排扣西装和迪斯科发型),但设计师Thomas Maier 不得不承认:“我在米兰时常看到一些身着修身西装的年轻人,打着领结,穿上等的皮鞋。”Miuccia Prada也有类似的看法 :“他们穿着破烂T 恤和牛仔裤长大,成年后立马脱胎换骨,以正装示人。”
短短两年前,Prada 还处在设计生涯最无畏的阶段,让男人穿上芭蕾舞裙,或将运动外套的领口下降至肋骨处,然而一场经济危机改变了一切。如今的Prada 谨慎收敛,当驼色西装外套搭配黑色长裤、针织圆领衫和蓝衬衫的开场造型亮相时,时间仿佛回到了1996 年。Prada 的幽默感只能在比例和细节上得以体现:缩水的毛衣以及放大的翻领。值得注意的是,Prada 男孩的形象比前两季更为年轻,尽管他的皮鞋擦得锃亮,混纺针织开衫和斜纹绒大衣世故又别致。
诚然,大牌回归保守多半是出于迎合消费者的目的,可如果那些被贴上前卫标签的设计师同样投身正装,是不是更能说明问题？穿过AlexanderMcQueen 纷繁复杂的穿山甲印花或大理石纹路,你所看到的是线条挺括的呢子西装和大衣。勿要被花纹蒙蔽双眼,而忽略了McQueen 那受训于英国Savile Row 裁缝店的精湛剪裁功力。同理,不必害怕Adam Kimmel 的怪物头套(由艺术家George Condo 设计),否则你将错过上乘的天鹅绒西服和精致的枪驳头翻领。去除层层叠叠的戏剧化搭配,Comme des Gar ons、Rick Owens 和John Galliano 也不乏优质的成套西装和一流皮大衣。
相较米兰把走秀款和商业款一并放上T 台的做法,巴黎设计师更喜欢把非走秀款悉数留在展示厅里。DriesVan Noten 的前几个系列完全符合绅士风格的要求,而在最新系列中,他做出了更多危险的尝试:与躯干部分呈对比色(或对比花纹)的袖子似乎灵感来自于上两季的Raf Simons,健身裤和风衣的搭配也显得不伦不类。Louis Vuitton的卡夫卡系列衣如其名,有文绉绉的调色盘和绣着金丝线的花呢外套。JunyaWatanabe 凭借出色的版型展现了爵士年代的迷人摇摆,不按常理出牌的搭配则展示了西服的高实用性。
和前三季一样,Raf Simons 的新系列照旧充斥着西裤和领带,不过加长版条纹上装和尼龙束腰又带有他早期作品的影子。昔日的边缘少年已经长大,所幸的是他玩性不改:西服上的传统钮扣被圆形金属“按钮”所取代,风衣被分解重组,“针织裙”向Jean PaulGaultier 致敬,大衣两侧附有的绊扣则被用来控制松紧(这一招在Jil Sander也出现过)。在过去10 年中,Simons为年轻男性创造出了属于他们的轮廓和剪裁;而现在,“我们看到了真正现代的Raf Simons 男人,既关心传统,又对时装感兴趣。”Simons 说。21 世纪的Mad Men ？也许吧。
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