何谓个人化量身定制西装?

Peter Chong专栏

在这一期的特稿中,作者将引领大家进入个人化量身定制服装的花花世界里.在以专门设计和缝制为卖点的服装业当中,以客为尊的服务宗旨,数百年来从未改变.量身定制一套个人化西装时,必须注意的要点有哪些?对这方面一知半解或全无经验的人,不得不读下去.

 

 

＂bespoke＂这个英文过去式动词,是从＂bespeak＂现在式动词衍生而来,大意是,顾客为一匹布料代言,向裁剪师详述其要求和规格的举措.这是顾客和其裁剪师之间的对话,为的是确保西装的制作能配合个别需求,而不是个别需求来配合西装的制作； 而这就是所谓的个人化量身定制。

个人化量身定制西装,跟即买即穿的成衣西装和一般量身定制的西装是有差别的.我们将通过比较的方式,对后两者做简要的说明.

即买即穿的成衣西装
从衣架上取下试穿后便能现买现穿的西装,是根据胸围的直径制成不同尺码(大小)的成衣,长度通常分普通和长.比如说,一件胸围尺码44英寸的大衣(西装的上衣部分),由腋窝下水平线量到的胸围直径会是46英寸.至于普通长度的大衣,从肩膀缝合处量起的袖子全长应该是24.5-25.5英寸,而由领口最高处量起的衣长则应该是31-33英寸.如果是长大衣,袖长和衣长应该比一般大衣多出1.5-2英寸.

一般上,这样的大衣会搭配一条腰围38英寸的长裤(按照裁缝业术语,这叫做＂减少6英寸＂,因为胸围通常会比腰围大6英寸.),其内缝长度会是31英寸.可是,量身误差普遍存在,出自两名不同缝纫师的44码大衣,大小会有出入.

话得说回来,如果你有一个44英寸的胸围,你的手臂拥有既定比例的长度的机率有多高?还有,你是不是肯定就拥有一个比胸围小6英寸的腰围呢?实际情形大概不是这样子.这类大衣是根据假设性的一般身材比例来裁剪,当然,其中还包含了设计师自己的概念.

一般量身定制
裁缝业中,所谓的＂量身定制＂大致可分两类:第一类,从衣架上取下的成品,近乎完成,经由缝纫师当场修改后便可交货.第二类,先由售货员量身,才交到工厂进行裁剪和缝制.

先说第一类.先在工厂裁缝半制成品,给袖子的长度`腰围的大小和裤管的长度等预留余量,以便日后可作小幅修改.既使是大衣的长度,也可作细微的调整(一般上,口袋一旦裁剪好再来修改大衣的长度,是会影响到整件衣服的平稳感).负责修改的缝纫师,会在店里当下为你量身,根据你的尺寸并尽可能利用预留的余量,来进行修改并完成成品.

至于第二类的量身定制,售货员会把你的量身资料送到工厂去,交由那里的缝纫师按照基础图样作小幅修改,以配合你的身形特征.不管是哪一类的量身定制,所有同一尺码的西装,都是根据同一基础图样来制作,细节方面如钮扣姿态`裤档尺寸等,都是无法调整的.

 

 

何谓个人化量身定制西装?

Peter Chong专栏

在这一期的特稿中,作者将引领大家进入个人化量身定制服装的花花世界里.在以专门设计和缝制为卖点的服装业当中,以客为尊的服务宗旨,数百年来从未改变.量身定制一套个人化西装时,必须注意的要点有哪些?对这方面一知半解或全无经验的人,不得不读下去.

 

 

＂bespoke＂这个英文过去式动词,是从＂bespeak＂现在式动词衍生而来,大意是,顾客为一匹布料代言,向裁剪师详述其要求和规格的举措.这是顾客和其裁剪师之间的对话,为的是确保西装的制作能配合个别需求,而不是个别需求来配合西装的制作； 而这就是所谓的个人化量身定制。

个人化量身定制西装,跟即买即穿的成衣西装和一般量身定制的西装是有差别的.我们将通过比较的方式,对后两者做简要的说明.

即买即穿的成衣西装
从衣架上取下试穿后便能现买现穿的西装,是根据胸围的直径制成不同尺码(大小)的成衣,长度通常分普通和长.比如说,一件胸围尺码44英寸的大衣(西装的上衣部分),由腋窝下水平线量到的胸围直径会是46英寸.至于普通长度的大衣,从肩膀缝合处量起的袖子全长应该是24.5-25.5英寸,而由领口最高处量起的衣长则应该是31-33英寸.如果是长大衣,袖长和衣长应该比一般大衣多出1.5-2英寸.

一般上,这样的大衣会搭配一条腰围38英寸的长裤(按照裁缝业术语,这叫做＂减少6英寸＂,因为胸围通常会比腰围大6英寸.),其内缝长度会是31英寸.可是,量身误差普遍存在,出自两名不同缝纫师的44码大衣,大小会有出入.

话得说回来,如果你有一个44英寸的胸围,你的手臂拥有既定比例的长度的机率有多高?还有,你是不是肯定就拥有一个比胸围小6英寸的腰围呢?实际情形大概不是这样子.这类大衣是根据假设性的一般身材比例来裁剪,当然,其中还包含了设计师自己的概念.

一般量身定制
裁缝业中,所谓的＂量身定制＂大致可分两类:第一类,从衣架上取下的成品,近乎完成,经由缝纫师当场修改后便可交货.第二类,先由售货员量身,才交到工厂进行裁剪和缝制.

先说第一类.先在工厂裁缝半制成品,给袖子的长度`腰围的大小和裤管的长度等预留余量,以便日后可作小幅修改.既使是大衣的长度,也可作细微的调整(一般上,口袋一旦裁剪好再来修改大衣的长度,是会影响到整件衣服的平稳感).负责修改的缝纫师,会在店里当下为你量身,根据你的尺寸并尽可能利用预留的余量,来进行修改并完成成品.

至于第二类的量身定制,售货员会把你的量身资料送到工厂去,交由那里的缝纫师按照基础图样作小幅修改,以配合你的身形特征.不管是哪一类的量身定制,所有同一尺码的西装,都是根据同一基础图样来制作,细节方面如钮扣姿态`裤档尺寸等,都是无法调整的.

 

 

真正的个人化量身定制
真正的个人化量身定制是,彻彻底底专为个人而定做.完成后的西服,只合一个人的身材,那就是你的身材.这个专业流程,需要用到多名工匠来分工完成.一般上,先由裁剪师为顾客量身`绘图和裁剪布料,然后,再把剪好的布料组件交到缝纫师手中,由他缝合起来.缝纫师会把帆布和马毛(西装的内衬)缝入大衣中,并以熨斗的热蒸汽加工处理,让二维(平面)布料能很好的贴合我们的三维(立体)身体.有一些店铺,甚至有专做马甲的衣匠和专做长裤的裤匠.

裁剪师会做多次尺量,20-30次也很常见.事实上,有些裁剪师度量多达50次.两臂会分别量过(准确度会接近1/4英寸),你会惊讶,我们之中有不少人有长短臂.裁剪师会观察顾客身体的匀称度,比如说,左右肩膀垂放时的对称,左右肩胛骨弧度的对称等.即买即穿成衣西装和一般量身定制西装的裁剪师就无法办到,因为他没有机会观察顾客的身体,他只能依赖假设性的一般身材比例.

 

就如早前所提到的,真正的个人化量身定制西装,能精确的满足你的要求,例如大衣的长度`翻领的宽度`钮扣的姿态`多少个口袋(外面或里面)和其位置.也可选择外壳`帆布`马毛`垫料`衬料的材质或者选择不要使用.还有,裤子穿在高腰`中腰或低腰处,是取决于裤档的长度,这一点,顾客也有权力决定.至于钮扣的位置`口袋`腰带环,也都可随你的意思去做.如果是现买现穿的成衣西装或一般量身定制的西装,这一些,设计师早已为你主意了.我将会在稍后的文稿中,进一步剖析种种顾客可以指明的要求,并讨论该如何谨慎开列,才能给一匹布料注入生命力.

量身过后,裁剪师会按照所得的尺寸和顾客的要求,在棕色的纸张上(有时会直接在布料上)剪出图样.裁剪师将尺量结果转化为纸图的方法,叫做裁缝法,而他所选用的方法,通常取决于他所受的训练.选料剪好后,会粗缝成西装,让顾客作第一回试穿.一般上,试穿分3回.

第一回试穿,也叫做骨架试身.各部位的布料,只用粗白线疏缝起来.这可让裁剪师看清楚,这初步的裁剪合身的程度.在这个阶段,任何东西都可调整,通常也是决定钮扣姿态和外面口袋位置的时候.

第二回试穿,又称前进试身.来到这里,大多数主要的缝合工作已经完成.领子和袖子大概跟第一次试穿时大同小异,不过,其他部分则几乎完成.这可让裁剪师和顾客看到布料在身上自然垂落的样子.这时,还是可以做一些调整.一般上,裁剪师会在需要修改的地方用粉笔作记号,以便缝纫师执行修改.

此外,裁剪师会观察布料的顺贴度和贴合人体的立体度.之后,西装将会被拆散,哪些地方需要修改,会在纸图上先调整,再落实到西装上.

最后的试穿,又名润饰试身.进入这个阶段,除袖子长度外,所有部位都已完成.裁剪师会观察西装合身的程度后,作细微的修改并最终决定袖子的长度.所有这些调整都完成后,一套合你身合你意或完美合你身合你意的西装,就这么诞生了!

作者Peter Chong是一名受人敬重的手表收藏家,对所有个人化量身定制高档品不但知识渊博也深感兴趣.他是Lange Owners’ Group组织的发起人以及网站www.timezone.com论坛A. Lange & Sohne的领导者.