英国曾有“绅士不付裁缝账”的传统。裁缝认为，来做衣服的都是绅士，他们十分看重自己的名誉，所以不用追讨制装费，绅士们迟早都会付钱。但是，也有例外，据说，大文豪狄更斯去世时还欠着萨维尔街15号亨利·普尔(Henry Poole)店的制装费，不过，这并不影响狄更斯的形象，反倒成了亨利·普尔店的美谈。

　　对于欧美男士而言，穿上亨利·普尔时装店定制的服装已是一种奢侈标志。亨利·普尔自1806年创立，迄今已有200年的历史，它以为世界各地的王公贵族、政要财阀、明星等定制名贵西服而闻名于世。打开它的顾客名单，可以看到一长串星光闪耀的名字：威尔士王子、埃及国王、拿破仑、邱吉尔、戴高乐等各国政要都曾是它的顾客。贝克汉姆那身让无数女粉丝尖叫的白色西装也出自这里。

　　自1856年亨利成为法国皇帝的御用设计师以来，至今普尔店已拥有数十个国家的皇家授权，在亨利·普尔一楼的展示厅内，随处可见欧洲各个国家授予的奖状。五十年前，美国《华尔街杂志》对普尔店大方地送出自己的溢美之词：“31块皇家颁发的金黄色奖状，古色古香的棕木地板，一切都如狄更斯年代那样风格依旧，公司还弥漫着优雅的气氛——永恒而灿烂。”

　　亨利·普尔的发展并非一番风顺，自第二代掌门人开始将皇室成员吸引而来时，伴随着的是财政危机，裁缝一般是不向绅士讨账的，而王公大臣们似乎习惯了拖延或者忘记，财政收支一度困难，好在，第三代掌门人——亨利的表兄赛缪尔·甘地是位理财高手，传到第三代，名声日隆的亨利·普尔店财政状况始有好转，顺便说一句，自此，亨利·普尔店的掌门人开始由甘地家族接管。

　　亨利·普尔店店址的变迁也颇有意味。亨利·普尔最初坐落于萨维尔街38号，到1961年，亨利·普尔店因为房租期限已到，在对方不续约的情况下，不得不黯然搬离已有100多年历史的萨维尔街，来到不远的科克街。直到21年后，在财政允许的情况下，亨利·普尔才回到萨维尔街，只不过是15号。

　　DAVIDJ.WARD先生接受《财经时报》专访时表示，亨利·普尔之所以能坚持二百年兴盛发展的主要原因有两个：第一，是产品的高品质，亨利·普尔的西装定制都是精品，包括从面料到手工制作，无一不是按照顶尖要求制作。比如，面料，只选用英国的Scabal，以及亨利·普尔专用的Smith Woollens，原料均来自于约克郡与苏格兰。第二，在社会阶级分明的国家里，亨利·普尔能够清楚地知道它的目标市场并清楚地知道如何充分利用。“而且，我们会严格遵守职业道德，为名人保护隐私。”这位曾经为贝克汉姆定制过西装的高级裁剪师对于名人定制故事不着一词。

　　手工定制西服为了确保合身，一般客人会被要求两到三次试身。第一次试身后，西服会完全拆开并按试穿基础上的改动而重新剪裁，然后再进行细致地缝制。在缝制过程中，每一道工序完成后裁缝师傅都会进行小熨，确保满意后再继续下一步。量身和剪裁完毕后，还有一道锁扣眼的工序。想要穿上一件亨利·普尔的西服，必须要有足够的耐心，除去定制服装所花费的钱之外，来回飞行的机票也花费不菲。“在普尔店，最便宜的一套西装要2500英镑，比较高的有1.5万英镑一套。一般在英国，一套西装从量尺寸到交给顾客，需要6—8个星期。我们缝制的衣服是独一无二的，更像艺术品。”DAVIDJ.WARD将脖子上的软尺拿下放在桌子上，优雅地摊摊手，绅士味十足。

　　普尔店几乎不做广告，于它而言，作品和口碑是最好的广告。19世纪50年代，亨利·普尔开始向域外扩展，英国顶尖西服魅力开始征服美国，摩根集团上层几乎都是普尔店的顾客。摩根总裁朱尼厄斯·塞宾斯·摩根自1854年第一次穿上普尔店的西服后，就再也不去光顾其他品牌，1857年，他的儿子，二十岁的约翰·皮尔庞特·摩根也成为普尔的忠实顾客。“许多人对亨利普尔品牌的喜欢都是能够保持一生的，他的衣橱内挂满了亨利·普尔品牌的衣服也不足为奇，事实上，许多人的确如此，拥有几十件我们的衣服。”DAVIDJ.WARD先生充满自豪。

　　“很多顾客对于自己所需风格并不十分清楚，比如，有的人会说，嘿，给我做一件詹姆斯邦德身上的那身西服吧，事实上，他可能并不适合，这种情况下，我们需要给他做解释，并为他找到最合适的风格。” DAVIDJ.WARD习惯性地耸耸肩，“要说亨利·普尔的风格是什么，那就是忠于顾客，为顾客做出适合自己风格的衣服。”